Ένα έργο του Πανεπιστημίου της 3ης Εποχής του Πανεπιστημίου Γκαίτε της Φρανκφούρτης στο Μάιν
Ulrike Krasberg (Hg.)
Brigitte Markgraf
Elisabeth Sauer
Frank Schabel
Ulrike Sindermann
2023
Εισαγωγή
Ulrike Krasberg
“Οι U3L-ers αγαπούν τα ταξίδια!”
Και η Μένη, η ιδιοκτήτρια καφετέριας στο ορεινό χωριό Φίλια στο ελληνικό νησί της Λέσβου, ρωτάει: “Τι είναι αυτό;”:
“Πότε θα φέρετε ξανά μια ομάδα στο χωριό; Η Corona έχει τελειώσει πια!”
Κατά τη διάρκεια τριών επισκέψεων στο χωριό με την τελευταία ομάδα μαθητών του U3L, δημιούργησα μια μόνιμη έκθεση για το τοπικό μουσείο ιστορίας στην Αγορά, την κεντρική πλατεία του χωριού.
Είχα ήδη εγκατασταθεί στη Φίλια στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ως ερευνητής εθνολόγος και έκτοτε έχω γίνει ένας Φίλιος που περνάει τον χειμώνα στη Γερμανία και προσφέρει σεμινάρια εκεί ως λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Τρίτης Εποχής στο Πανεπιστήμιο Γκαίτε της Φρανκφούρτης.
Το νησί της Λέσβου, που στην Ελλάδα συνήθως ονομάζεται Μυτιλήνη από την πρωτεύουσά του, είναι αναμφίβολα ένα ελληνικό νησί με ελληνικό πληθυσμό και ελληνική γλώσσα. Αλλά ιστορικά, το νησί με την πρωτεύουσά του στα ανατολικά ήταν πάντα περισσότερο συνδεδεμένο πολιτιστικά και οικονομικά με την κοντινή τουρκική ενδοχώρα παρά με την Αθήνα στα δυτικά. Μέχρι πριν από εκατό χρόνια, η Μυτιλήνη και το γειτονικό νησί της Χίου αποτελούσαν μέρος της πολιτικής, πολιτιστικής και οικονομικής λεκάνης απορροής της Σμύρνης, της σημερινής Σμύρνης. Μέχρι το τέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, χριστιανοί και μουσουλμάνοι ζούσαν σε στενές γειτονιές και στις δύο πλευρές, συχνά δίπλα-δίπλα. Πιο συγκεκριμένα: μέχρι το 1923, όταν Έλληνες και Τούρκοι χωρίστηκαν σύμφωνα με τα νεοσύστατα εθνικά κράτη και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις αντίστοιχες πατρίδες τους. Το σπίτι μου στο χωριό ανήκε σε μια μουσουλμανική/τουρκική οικογένεια, το οποίο έγινε ελληνική ιδιοκτησία μετά την εκδίωξή τους στην Τουρκία.
Όσο περισσότερο ζω στο χωριό, τόσο περισσότερο συνειδητοποιώ πόσες πολιτιστικές αναμνήσεις από την οθωμανική περίοδο είναι ακόμα ζωντανές στην καθημερινή ζωή σήμερα και εκφράζονται με γλωσσικούς όρους, τοπωνύμια, παραδοσιακά πιάτα, αλλά και στην αρχιτεκτονική πολλών παλαιών σπιτιών στο νησί. Όπως παντού στην Ελλάδα, η επίσημη εθνική ταυτότητα της Ελλάδας σήμερα παραπέμπει στην αρχαιότητα. Οι κάτοικοι της Φιλίας θεωρούν επίσης τους εαυτούς τους απογόνους του Ομήρου και του Σωκράτη, ενώ η Οθωμανική Αυτοκρατορία αναφέρεται ως “500 χρόνια καταπίεσης από τους Τούρκους” ως κάτι αυτονόητο. Από την άλλη πλευρά, στο χωριό τονίζεται πάντα ότι οι μουσουλμάνοι κάτοικοι ήταν καλοί και ειρηνικοί γείτονες. Είχαν το τζαμί, το χαμάμ και το νεκροταφείο τους, όπως ακριβώς οι χριστιανοί είχαν την εκκλησία και το νεκροταφείο τους, και όλα αυτά ήταν μέρος της καθημερινής ζωής στο χωριό και δεν άξιζαν αναφοράς. Έτσι, το τζαμί του χωριού, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν έχει ερειπωθεί μέχρι σήμερα, δεν θεωρείται σύμβολο καταπίεσης από τους Τούρκους, αλλά το τζαμί της Φιλίας, το “δικό μας” τζαμί.
Το χειμερινό εξάμηνο 2022/23, προσέφερα ένα σεμινάριο στο U3L, με θέμα “Η Ελλάδα και η Οθωμανική Αυτοκρατορία – με το παράδειγμα του νησιού της Λέσβου”. Στην τρέχουσα προσφυγική κρίση, κατά την οποία η Λέσβος έχει μια πολύ αρνητική φήμη ως παγκοσμίου φήμης προορισμός προσφύγων, μου φάνηκε προφανές να εξετάσω την πρόσφατη (οθωμανική) ιστορία του νησιού και του χωριού Φίλια ως παράδειγμα σε ένα σεμινάριο. Πριν από εκατό χρόνια, το νησί είχε ήδη βιώσει μια τρομερή προσφυγική τραγωδία, όταν η Σμύρνη κάηκε κατά τη διάρκεια του ελληνοτουρκικού πολέμου (1919-1922) και εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που είχαν εγκατασταθεί εκεί αναγκάστηκαν να διαφύγουν μέσω της θάλασσας στα νησιά. Πολλοί από τους προγόνους των σημερινών κατοίκων της Φυλής κατάφεραν να διαφύγουν στο νησί κατά τη διάρκεια της μεγάλης μικρασιατικής καταστροφής.
DΗ περιοχή της Σμύρνης, η οποία περιελάμβανε όχι μόνο την παράκτια περιοχή μέχρι το Αϊβαλί, αλλά και τα νησιά Μυτιλήνη και Χίος, ήταν μια από τις πιο προηγμένες και ευημερούσες περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πολιτιστικά και οικονομικά με τον ελληνικό και κοσμοπολίτικο πληθυσμό της μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα.
Το σεμινάριο αυτό αποτέλεσε και την προετοιμασία για την εκδρομή στη Φίλια. Είχαμε προγραμματίσει να δούμε αν τα ίχνη αυτού του οθωμανικού παρελθόντος μπορούν να βρεθούν ακόμη στο σημερινό χωριό και πώς έχει εξελιχθεί η ζωή στο ευρωπαϊκό πλέον πλαίσιο. Η Λέσβος έγινε μέρος του ελληνικού κράτους μόλις το 1920, εκατό χρόνια μετά την ίδρυση του ελληνικού εθνικού κράτους το 1821.
Όπως και με τις προηγούμενες εκδρομές, η ομάδα ήρθε στο χωριό στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ του U3L και του γυμνασίου της Φίλιας. Η U3L συνεργάζεται με παρόμοια ιδρύματα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων στη Γερμανία και στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για το γυμνάσιο Φιλίας. Στον σχεδιασμό και την οργάνωση της εκδρομής συμμετείχε η διευθύντρια του Γυμνασίου Καλφαγιάννη Φιλίας, Γεωργία Κοκκινογένη, όπως και στις προηγούμενες εκδρομές για τη δημιουργία της μόνιμης έκθεσης στο τοπικό μουσείο. Ο στόχος αυτή τη φορά ήταν να δοθεί η δυνατότητα στους νέους και τους μαθητές του U3L να εξερευνήσουν μαζί την πρόσφατη ιστορία του χωριού.
Η μικρή ομάδα αποτελούνταν από πέντε μαθητές του U3L που ταξίδεψαν στο χωριό στα μέσα Μαΐου 2023: η Elisabeth Sauer και η Brigitte Markgraf, συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί, γνωρίζουν την Ελλάδα από πολλά ταξίδια στην Κρήτη, ενώ η Elisabeth μιλάει και λίγα ελληνικά. Ο Frank Schabel, ο οποίος ασχολείται τακτικά με τα δημοσιογραφικά του ενδιαφέροντα στο περιθώριο και γνωρίζει καλά την Κρήτη, η Alexandra Lucescu-Ruck, μια Ρουμανογερμανίδα που ζει στη Γερμανία εδώ και πολύ καιρό, έχει διατηρήσει την αγάπη της για τη νοτιοανατολική Ευρώπη και μιλάει επίσης ελληνικά από παιδί, και η Uli Sindermann, μια εκπαιδευμένη εθνολόγος που έζησε στην Κωνσταντινούπολη για μεγάλο χρονικό διάστημα με τον Τούρκο σύζυγό της. Καθώς η Φίλια δεν διαθέτει καμία τουριστική υποδομή, όλοι φιλοξενήθηκαν ιδιωτικά, κατανεμημένοι σε διάφορα σπίτια του χωριού. Η Meni από το καφενείο μαγείρευε για την ομάδα και έπαιρναν επίσης πρωινό στο σπίτι της.
Όπως και στις προηγούμενες εκδρομές, το ζήτημα του τρόπου επικοινωνίας των συμμετεχόντων με τους κατοίκους του χωριού χωρίς να μιλούν ελληνικά ήταν σημαντικό και για αυτή την ομάδα εκ των προτέρων. Ωστόσο, αυτό δεν αποτέλεσε ποτέ σημαντικό πρόβλημα. Πολλοί από τους κατοίκους του χωριού έχουν εργαστεί στις ΗΠΑ, την Αυστραλία ή τη Γερμανία. Οι συνεντεύξεις μπορούσαν επομένως να διεξαχθούν στα αγγλικά ή στα γερμανικά. Και ξανά και ξανά, πρώην μετανάστες εργασίας διατέθηκαν ως μεταφραστές. Οι μεγαλύτεροι μαθητές στο Καλφαγιαννέα-Γυμνάσιο μιλούσαν επίσης αρκετά αγγλικά ή γερμανικά ώστε να μπορούν να βοηθήσουν με τη γλώσσα κατά τη διάρκεια των κοινών δραστηριοτήτων με την ομάδα μας.
Η Γεωργία Κοκκινογένη οργανώνει τακτικά μαθήματα για την ιστορία του χωριού με τους μαθητές της στην τοπική ιστορία. Ο Ευστράτιος Καραγιαννόπουλος, ο φεουδάρχης που διορίστηκε από τον Οθωμανό σουλτάνο στη Φίλια, παίζει σημαντικό ρόλο εδώ. Ένα από τα καθήκοντά του ήταν να εισπράττει φόρους σε είδος από τους κατοίκους του χωριού για τον σουλτάνο στην Κωνσταντινούπολη και είχε το δικαίωμα να κρατήσει ένα μέρος από αυτούς για τον εαυτό του. Σε αντάλλαγμα, έπρεπε να φροντίζει τις υποδομές του χωριού. Αυτό το έκανε, για παράδειγμα, χτίζοντας ένα σχολείο για αγόρια και κορίτσια στο χωριό και πληρώνοντας τους δασκάλους (το κτίριο αυτό είναι σήμερα το “γυμνάσιο”). Καθώς έκανε επίσης εμπόριο με τα αγαθά που εισέπραττε μέσω του φόρου, η περιουσία του ήταν σημαντική, όπως φαίνεται ακόμη και σήμερα από το γεγονός ότι του ανήκαν αρκετά από τα σπίτια του χωριού, τα οποία ήταν μεγαλοπρεπή για την εποχή. Για τη μεταφορά των αγροτικών προϊόντων, είχε κατασκευάσει ένα λιμάνι με δύο μεγάλα αποθηκευτικά κτίρια κάτω από τη θάλασσα σε έναν κόλπο που ανήκε στο χωριό πάνω στα βουνά. Εκατό χρόνια πριν, δεν υπήρχαν δρόμοι για τη μεταφορά εμπορευμάτων στο νησί. Όλα τα εμπορεύματα έπρεπε να μεταφέρονται με πλοία γύρω από το εξωτερικό του νησιού.
Σε μια ημερήσια εκδρομή με τη Γεωργία και τους μαθητές της στο ακόμα υπάρχον μεγαλοπρεπές θερινό κτήμα της οικογένειας του φεουδάρχη κοντά στον κόλπο, προέκυψε μια γλωσσική παρεξήγηση, την οποία η Brigitte κατέγραψε στις σημειώσεις του ημερολογίου της:
“Όταν συναντηθήκαμε με τη Γεωργία και τους μαθητές της στην παραλία την Πέμπτη, μας έδειξε ένα από τα μεγάλα, ήδη ελαφρώς ερειπωμένα κτίρια κοντά στην παραλία και μας είπε την ιστορία του στα ελληνικά. Από όσα κατάλαβαν τα ελληνόφωνα μέλη της ομάδας μας, κατασκευάσαμε όλοι μαζί την ακόλουθη ιστορία: το σπίτι χρησιμοποιούνταν για ναυτικούς που κινδύνευαν στη θάλασσα. Σε αυτό είχε εγκατασταθεί ένα φαρμακείο για να τους παρέχει προμήθειες. Το σημείο εκκίνησης ήταν η λέξη “αποθήκη”, που στα γερμανικά σημαίνει “αποθήκη” ή “αποθήκη”, αλλά την οποία καταλάβαμε ως “φαρμακείο” (φαρμακείο σημαίνει “φαρμακείο” στα ελληνικά). Τα υπόλοιπα κατασκευάστηκαν στη συνέχεια από αυτό. Όταν η Ελισάβετ ρώτησε τη Γεωργία αν όντως υπήρχε εκεί φαρμακείο, εκείνη απλώς την κοίταξε με κενό βλέμμα και η Ελισάβετ σκέφτηκε ότι η Γεωργία δεν είχε καταλάβει τα καθαρά ελληνικά της. Είπαμε στην Ulrike αυτά που είχαμε ακούσει. Εκείνη ήταν πολύ μπερδεμένη “…αυτό δεν μπορεί να είναι!” και ρώτησε τη Γεωργία. Το κτίριο ήταν μια αποθήκη όπου αποθηκεύονταν σιτάρι, καπνός και βελανίδια μέχρι να τα πάρουν. Τα βελανίδια συλλέγονταν κάθε χρόνο από τους χωρικούς ως φόρος τιμής στον φεουδάρχη και πωλούνταν από αυτόν σε ένα βυρσοδεψείο στο νησί για βαφή και περαιτέρω επεξεργασία σε δέρμα”.
Ως ομάδα, θελήσαμε να διερευνήσουμε μαζί με τους μαθητές της Γεωργίας το ερώτημα ποιες πολιτιστικές πτυχές της οθωμανικής περιόδου μπορούν να βρεθούν ακόμη και σήμερα στην καθημερινή ζωή των κατοίκων του χωριού, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του φεουδάρχη και της οικογένειάς του, όχι μόνο ως ιστορικά αντικείμενα, αλλά ως μέρος της σημερινής πραγματικότητας. Για τους μαθητές, αυτό ήταν το περιεχόμενο του μαθήματος της τοπικής ιστορίας με το ερώτημα “Πού είναι οι ρίζες μας;”. Η ομάδα των μαθητών του U3L, με τη θέα του χωριού από έξω, είχε ένα άλλο ερώτημα: Ποιες είναι οι συνέπειες της ίδρυσης του ελληνικού έθνους πριν από διακόσια και πλέον χρόνια, όταν καθιερώθηκαν εθνικά σύνορα και εθνικές ταυτότητες που έκοψαν και διέλυσαν τις αρχικά ομοιογενείς περιοχές;
Επιπλέον, τα μέλη της ομάδας θέλησαν επίσης να διερευνήσουν μεμονωμένα ερωτήματα σχετικά με το χωριό. Η Elisabeth ενδιαφέρθηκε για το ορθόδοξο νεκροταφείο και την ταφική κουλτούρα, ο Frank ρώτησε τους χωρικούς για την εκτροφή και την εκτροφή προβάτων στο παρελθόν και σήμερα, η Alexandra επικεντρώθηκε στην αλληλεπίδραση μεταξύ των χωρικών στις κοινωνικές σχέσεις, η Brigitte διεξήγαγε λεπτομερείς συνεντεύξεις βιογραφικού σημειώματος μαζί με την Elisabeth και ο Uli ερεύνησε την ιστορία του τζαμιού στη Φίλια. Τα αποτελέσματα αυτών των μικρών ερευνητικών εργασιών συνοψίζονται εδώ.
Οι πρώτες εντυπώσεις από το χωριό
Brigitte Markgraf
Η Πλατεία είναι μια μικρή πλατεία στο κέντρο του χωριού. Κάθομαι με ένα φλιτζάνι σκέτο (μαύρο) καφέ και ένα ποτήρι νερό μπροστά από το καφενείο της Μένης, με θέα το πρώην γραφείο της οικογένειας Καραγιαννοπούλου, που σήμερα στεγάζει το μουσείο τοπικής ιστορίας, δίπλα στο οποίο βρίσκεται η πύλη εισόδου του προαυλίου της εκκλησίας. Η πλατεία είναι στρωμένη με τραπέζια και καρέκλες από τα δύο καφενεία, ενώ από το κέντρο της περνούν αυτοκίνητα και μοτοποδήλατα. Απέναντι από το μουσείο βρίσκεται ένα παντοπωλείο. Στο κέντρο της πλατείας υπάρχει ένας τεράστιος πλάτανος που προσφέρει ευχάριστα δροσερή σκιά.
Ένας ιχθυοπώλης καταφθάνει με το φορτηγό του, από το οποίο πουλάει τα προϊόντα του. Αργότερα, μια γυναίκα Ρομά προσφέρει ρούχα προς πώληση από ένα καρότσι με ψηλούς τροχούς. Μια ομάδα παιδιών με ποδήλατα συγκεντρώνονται μπροστά από το παντοπωλείο. Αγοράζουν παγωτό και πατατάκια. Όταν έφτασα, ήμουν ακόμα ο μόνος που έπινε καφέ στην πλατεία. Εν τω μεταξύ, τρεις ηλικιωμένοι άνδρες κάθονται σε διαφορετικά τραπέζια, πίνοντας και καπνίζοντας. Ο ένας είναι απασχολημένος με το smartphone του, οι άλλοι συνομιλούν περιστασιακά, μεταξύ τους ή με περαστικούς.
Το βράδυ, τα δύο καφενεία μέσα και έξω γεμίζουν με άντρες. Σε ένα τραπέζι δίπλα στο παράθυρο στο καφενείο του Μένη, μια παρέα μαζεύεται για να παίξει χαρτιά. Έχω δει μόνο γυναίκες να τρώνε με τους συζύγους τους τα βράδια της Κυριακής.
Εκτός από αυτή την πλατεία, γνωστή και ως αγορά, υπάρχει και μια άλλη πλατεία λίγα σπίτια πιο κάτω στον κεντρικό δρόμο. Και εδώ, επίσης, υπάρχει ένα καφενείο, ένας φούρνος, ένα άλλο παντοπωλείο, ένα κρεοπωλείο και ένα εκκλησάκι αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο. Πολλά αυτοκίνητα χρησιμοποιούν αυτή την πλατεία ως χώρο στάθμευσης..
Τα σπίτια στο χωριό είναι κοντά το ένα στο άλλο, τα περισσότερα παλιά και μικρά. Οι αυλές περιβάλλονται από ψηλούς τοίχους με μεγάλες αυλόπορτες. Αν είναι ανοιχτές, μπορείτε να δείτε το μεγαλείο των λουλουδιών στις αυλές. Τα μεγάλα καινούργια σπίτια από μπετόν είναι εντυπωσιακά. Στέκονται εδώ και εκεί ανάμεσα στα παλιά, μικρά σπίτια. Άδεια, αργά ετοιμόρροπα σπίτια βρίσκονται επίσης στα σοκάκια.
Σε μικρή απόσταση από την εκκλησία βρίσκεται το τζαμί με τον μιναρέ του, ο οποίος σώζεται ακόμη κατά το ήμισυ. Στην αυλή του τζαμιού υπάρχει ένας μικρός λαχανόκηπος, ο οποίος είναι εντελώς κατάφυτος από αγριόχορτα. Η κορυφή του μιναρέ λείπει. Λέγεται στο χωριό ότι οι μουσουλμάνοι τον πήραν μαζί τους όταν αναγκάστηκαν να μετακομίσουν στην Τουρκία.
Στο ανατολικό άκρο του χωριού, διασχίζω την ξηρή κοίτη του ποταμού σε μια τσιμεντένια πεζογέφυρα. Στρίβω δεξιά και ακολουθώ ένα μονοπάτι που στην αρχή είναι ακόμα τσιμεντένιο. Λίγο αργότερα, το μεγάλο σύγχρονο γήπεδο ποδοσφαίρου βρίσκεται στα αριστερά. Το μονοπάτι οδηγεί σταθερά προς τα πάνω κατά μήκος της κοίτης του ποταμού. Μεγάλοι πράσινοι θάμνοι και δέντρα πλαισιώνουν την κοίτη του ποταμού και το μονοπάτι και παντού ανθίζουν λουλούδια. Χαμομήλι, πλούσιες κόκκινες παπαρούνες, καλαμποκιές, μολόχες με ύψος ανθρώπου και πολλά άλλα.
Τα χωράφια και τα βοσκοτόπια βρίσκονται ψηλά πάνω από την κοίτη του ποταμού, υποστηριζόμενα από άθικτους ξερολιθικούς τοίχους από μεγάλους, γκρίζους ογκόλιθους. Οι αναβαθμίδες με τους τοίχους τους φτάνουν μέχρι ψηλά στα βουνά. Ορισμένες είναι φυτεμένες με ελαιόδεντρα, άλλες με αμπέλια, και βλέπω επίσης πολλές βελανιδιές. Στο ανατολικό άκρο του χωριού, διασχίζω την ξηρή κοίτη του ποταμού σε μια τσιμεντένια πεζογέφυρα. Στρίβω δεξιά και ακολουθώ ένα μονοπάτι που στην αρχή είναι ακόμα τσιμεντένιο. Λίγο αργότερα, το μεγάλο σύγχρονο γήπεδο ποδοσφαίρου βρίσκεται στα αριστερά. Το μονοπάτι οδηγεί σταθερά προς τα πάνω κατά μήκος της κοίτης του ποταμού. Μεγάλοι πράσινοι θάμνοι και δέντρα πλαισιώνουν την κοίτη του ποταμού και το μονοπάτι και παντού ανθίζουν λουλούδια. Χαμομήλι, πλούσιες κόκκινες παπαρούνες, καλαμποκιές, μολόχες με ύψος ανθρώπου και πολλά άλλα. Τα χωράφια και τα βοσκοτόπια βρίσκονται ψηλά πάνω από την κοίτη του ποταμού, υποστηριζόμενα από άθικτους ξερολιθικούς τοίχους από μεγάλους, γκρίζους ογκόλιθους. Οι αναβαθμίδες με τους τοίχους τους φτάνουν μέχρι ψηλά στα βουνά. Ορισμένες είναι φυτεμένες με ελαιόδεντρα, άλλες με αμπέλια, και βλέπω επίσης πολλές βελανιδιές.
Ο θάνατος και η κουλτούρα της κηδείας στη Φίλια
Elisabeth Sauer
Εδώ και πολλά χρόνια ασχολούμαι με τον θάνατο και την κουλτούρα της κηδείας στο πλαίσιο της εργασίας μου στη συμβουλευτική πένθους στη Γερμανία, συμπεριλαμβανομένου του έργου του Έλληνα ψυχολόγου και ερευνητή του πένθους Δρ Γιώργου Κακαντζάκη, ο οποίος έχει μελετήσει εντατικά τις αρχαίες τελετουργίες θρήνου (κλάματα, και μυρολόγια) στην Πελοπόννησο/Μάνη. Το θέμα της έρευνάς μου βρέθηκε επομένως γρήγορα: Ήθελα να χρησιμοποιήσω την ερευνητική μας παραμονή για να εξοικειωθώ με τις ελληνικές τελετουργίες θανάτου και ταφής στη Φίλια, όσο το δυνατόν περισσότερο. Είμαι επίσης πολύ εξοικειωμένη με την Ελλάδα. Είναι η αγαπημένη μου και η χώρα που επισκέπτομαι συχνότερα εδώ και 45 χρόνια. Τώρα, από την οπτική γωνία των εμπειριών μου στη Γερμανία, ήθελα να αναζητήσω πολιτιστικές και θρησκευτικές διαφορές και ομοιότητες στην κουλτούρα του θανάτου και της ταφής στη Φίλια και να εντοπίσω ίχνη της οθωμανικής περιόδου στη Φίλια (αν υπήρχαν). Έτσι αναζήτησα πληροφορίες επί τόπου στο χωριό και πήρα συνεντεύξεις από κατοίκους και κατοίκους.
Ερχόμενοι από τη Μυτιλήνη στον κεντρικό δρόμο, μπορείτε να δείτε το ορθόδοξο νεκροταφείο της Φίλιας στη δεξιά πλευρά, το οποίο βρίσκεται λίγο πάνω από το χωριό στην πλαγιά του λόφου. (ΦΩΤΟ) Ένας παλιός πέτρινος τοίχος οριοθετεί το χώρο του νεκροταφείου και μπαίνετε από μια σιδερένια πύλη. Ευθεία μπροστά βρίσκεται ένα μικρό εκκλησάκι.
Αυτό χρησιμοποιείται για την ευλογία των νεκρών μετά την ανέλκυσή τους από την εκκλησία στα Πλατειά του χωριού. Αν το παρεκκλήσι χτίστηκε ταυτόχρονα με το νεκροταφείο δεν μπόρεσε να διευκρινιστεί σε συζήτηση με τους κατοίκους του χωριού. Ενώ κάποιοι είπαν ότι υπήρχε ένα προηγούμενο νεκροταφείο κοντά στην εκκλησία του χωριού, ο ιερέας είπε ότι βρισκόταν πάντα σε αυτή τη θέση έξω από το χωριό και ήταν πολύ παλιό. Ωστόσο, είχε επεκταθεί το 1980.
Είναι εντυπωσιακό ότι ο θάνατος και ο θάνατος εξακολουθούν να αποτελούν πολύ περισσότερο μέρος της ζωής στη Φίλια απ’ ό,τι στη σύγχρονη αστική Γερμανία. Όταν κάποιος πεθαίνει στο χωριό, ο νεκρός ξαπλώνει στο σπίτι του για μια νύχτα. Οι συγγενείς πλένουν το πτώμα, το ντύνουν και καλύπτουν το σώμα με ένα σάβανο (ένα πολύ παλιό χειροποίητο μεταξωτό σάβανο με πλεκτές μπορντούρες εκτίθεται στο μικρό τοπικό μουσείο του χωριού). Πολλοί άνθρωποι έρχονται για να αποχαιρετήσουν και να εναποθέσουν ανθοδέσμες στο πτώμα. Το πτώμα παραμένει φρουρούμενο και εκτεθειμένο μέχρι την κηδεία, ώστε οι συγγενείς και οι φίλοι να μπορούν να το αποχαιρετήσουν πρόσωπο με πρόσωπο. Επιτρέπεται να παρευρίσκονται και τα παιδιά.
Αυτό μου θυμίζει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζα τους νεκρούς στα παιδικά μου χρόνια στο χωριό στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Όταν πέθανε η γιαγιά μου, που έμενε στο σπίτι μας, την είχαν ξαπλώσει στο κρεβάτι της στο σπίτι για τρεις μέρες. Όλοι οι συγγενείς, οι γείτονες και οι φίλοι της μπόρεσαν να την αποχαιρετήσουν. Ως παιδί, ήμουν κι εγώ εκεί, μιμούμενος το τελετουργικό των ενηλίκων που διέσχιζαν το σώμα τρεις φορές με αγιασμό. Ο θάνατος ήταν μέρος της ζωής και εμείς τα παιδιά συμμετείχαμε φυσικά σε όλες τις τελετουργίες γύρω από τον θάνατο και τις κηδείες. Αν ήταν δυνατόν, η κηδεία γινόταν μετά από τρεις ημέρες και το σώμα μεταφερόταν στην εκκλησία. Οι κουβαλητές του νεκρού ήταν πάντα στενοί συγγενείς, στενοί φίλοι που απέδιδαν τα τελευταία σέβη τους στον αποθανόντα. Μετά τη λειτουργία και την ευλογία, το φέρετρο θάφτηκε στο νεκροταφείο δίπλα στην εκκλησία και στο ταφικό ανάχωμα τοποθετούνταν στεφάνια και ανθοστολισμός. Στη Φίλια, στο νεκροταφείο μεταφέρονται επίσης στεφάνια με τις τελευταίες επιθυμίες των συγγενών τυπωμένες σε κορδέλες. Ωστόσο, δεν τοποθετούνται στον τάφο, αλλά -κολλημένα σε μακριά ξύλα- ακουμπάνε το ένα δίπλα στο άλλο σε έναν τοίχο μπροστά από τον τάφο στο προαύλιο του παρεκκλησίου.
Όσο περισσότερες πληροφορίες παίρνω στη Φίλια για τις διαδικασίες και τις τελετές γύρω από το θάνατο και τις κηδείες, τόσο περισσότερο και κηδείες, τόσο περισσότερο αναγνωρίζω ομοιότητες με τις παιδικές μου εμπειρίες στη Γερμανία. Εδώ, το θέμα του θανάτου και του θανάτου ήταν ταμπού για πολλές δεκαετίες, παραπεμπόμενο στην ιδιωτική σφαίρα και αποκλεισμένο από τη δημόσια συνείδηση. Σήμερα γίνονται προσπάθειες να αναγνωριστεί ο θάνατος και πάλι ως μέρος της ζωής και να επανέλθει στην κοινωνική συνείδηση. Ωστόσο, πολλές τελετουργίες, όπως το πλύσιμο του νεκρού ή η αγρυπνία, που κάποτε πραγματοποιούνταν από την οικογένεια ή τους συγγενείς, εξακολουθούν να παραχωρούνται σε επαγγελματίες εργολάβους κηδειών, οι οποίοι συχνά παραλαμβάνουν το σώμα πολύ γρήγορα μετά το θάνατο και αναλαμβάνουν όλα τα υπόλοιπα καθήκοντα. Οι αποχαιρετισμοί συχνά πραγματοποιούνται στο γραφείο τελετών και όχι πλέον στο ιδιωτικό περιβάλλον του αποθανόντος.
Η ελληνορθόδοξη ταφική κουλτούρα εξηγεί γιατί πολλοί τάφοι στη Φίλια φέρουν ημερομηνίες θανάτου που δεν ξεπερνούν τα πέντε με έξι χρόνια. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο τάφος ανοίγει μετά από περίπου πέντε χρόνια και τα οστά εκταφιάζονται. Αυτή είναι μια δουλειά που τώρα γίνεται από έναν επαγγελματία νεκροθάφτη που προσφέρει τις υπηρεσίες του σε όλο το νησί. Τα καθαρισμένα οστά τοποθετούνται σε ένα κουτί οστών, το οποίο στη συνέχεια φυλάσσεται στο οστεοφυλάκιο, το οστεοφυλάκιο του νεκροταφείου, ένα μικρό, λιτό κτίριο. Υπάρχουν ράφια και στους τέσσερις τοίχους, στα οποία στοιβάζονται τα ξύλινα ή μεταλλικά κουτιά οστών μέχρι το ταβάνι. Στο κέντρο βρίσκεται η υποχρεωτική λεκάνη γεμάτη με άμμο, μέσα στην οποία τοποθετούνται τα μακριά, λεπτά κεριά σε όλες τις ελληνικές εκκλησίες.
Όμως, δεν κρατούν όλοι οι χωρικοί τα οστά των νεκρών τους στο οστεοφυλάκιο. Ορισμένοι από τους νεκρούς βρίσκουν την τελευταία τους κατοικία σε μια σαρκοφάγο, μια κατασκευή λαξευμένη από πέτρα, άλλοτε απλή και άλλοτε με περίτεχνη διακόσμηση σκαλισμένη από έναν λιθοξόο. Διακοσμούνται επίσης με χριστιανικά σύμβολα, φωτογραφίες και πλαστικά λουλούδια. Αυτές οι σαρκοφάγοι βρίσκονται σε ξεχωριστό τμήμα του νεκροταφείου και ανήκουν στις πλουσιότερες οικογένειες της Φιλίας. Οι ημερομηνίες θανάτου εδώ πηγαίνουν πολύ πιο πίσω στο παρελθόν.
Εκτός από το ορθόδοξο νεκροταφείο, με ενδιέφερε και το μουσουλμανικό νεκροταφείο. Το ανταλλαγή πληθυσμών τη δεκαετία του 1920 σήμαινε ότι όλοι οι μουσουλμάνοι έπρεπε να εγκαταλείψουν τον τόπο. Σήμερα, τα σημάδια της μουσουλμανικής ζωής έχουν φθαρεί ή εξαφανιστεί. Θα ήθελα να μάθω τι απέγινε το μουσουλμανικό νεκροταφείο μετά την έξοδο των μουσουλμάνων κατοίκων. Χρειάστηκαν πολλές έρευνες για το πού μπορεί να βρισκόταν αυτό το νεκροταφείο. Ήταν κοντά στο τζαμί στο κέντρο του χωριού;
Αφού οι τελευταίοι μουσουλμάνοι έφυγαν από τη Φίλια το 1923 κατά την ανταλλαγή πληθυσμών, το τζαμί δόθηκε σε Έλληνα ιδιοκτήτη, ο οποίος διατηρούσε σε αυτό τυροκομείο. Παρόλο που το κτίριο παραμένει άθικτο μέχρι σήμερα, είναι εντελώς παραμελημένο και η αυλή του τζαμιού είναι κατάφυτη από πράσινο. Ωστόσο, ένα μικρό μέρος χρησιμοποιείται ακόμη ως λαχανόκηπος από τους απογόνους του πρώην ιδιοκτήτη. Η ιδέα μου ότι αυτό μπορεί να ήταν το νεκροταφείο αποδεικνύεται λανθασμένη. Ένας κάτοικος της Φίλιας θυμάται ότι το μουσουλμανικό νεκροταφείο βρισκόταν στο κάτω μέρος του χωριού, στην άλλη πλευρά του ποταμού. Για πολλά χρόνια, μεγάλα, γέρικα κυπαρίσσια στέκονταν εκεί, όπως ήταν το χαρακτηριστικό ενός μουσουλμανικού νεκροταφείου. Σήμερα, τίποτα από αυτά δεν μπορεί να αναγνωριστεί. (Φωτογραφία) Κανείς δεν μπορούσε να απαντήσει στο ερώτημα τι απέγιναν οι μουσουλμάνοι νεκροί μετά την αναγκαστική μετεγκατάσταση. Δεν μπόρεσα να μάθω τίποτα ούτε για τα μουσουλμανικά τελετουργικά ταφής, οπότε μετά την επιστροφή μου ρώτησα έναν φίλο που κατάγεται από την Τουρκία γι’ αυτά.
Όπως και στον Χριστιανισμό σήμερα, τα νεκροταφεία στο Ισλάμ βρίσκονται συνήθως μακριά από τα χωριά. Οι παραδοσιακές τελετουργίες θανάτου είναι πολύ λεπτομερείς. Και στις δύο θρησκείες, το πτώμα πλένεται μετά το θάνατο, στο Ισλάμ με μια επακριβώς καθορισμένη σειρά. Στο Ισλάμ, οι προσευχές ψιθυρίζονται στα αυτιά των ετοιμοθάνατων και των νεκρών χωρίς διακοπή. Στη συνέχεια, το σώμα τυλίγεται σε λινά υφάσματα και μεταφέρεται στο νεκροταφείο πάνω σε ένα φορείο, ενδεχομένως καλυμμένο με χαλί, ή -σήμερα- οδηγείται σε νεκροφόρα νεκροθάφτη. Οι μουσουλμανικές κηδείες πρέπει να πραγματοποιούνται εντός μίας ημέρας, στη Φίλια εντός δύο ημερών. Σε αντίθεση με τους πλουσιοπάροχα διακοσμημένους τάφους στον Χριστιανισμό, στο Ισλάμ δεν υπάρχει περίτεχνη λατρεία θανάτου. Τα νεκροταφεία είναι πολύ λιτά, μερικές φορές μικρές στήλες με τα ονόματα των νεκρών τοποθετούνται στους τάφους. Οι νεκροί θάβονται χωρίς φέρετρο, μέσα σε ένα λινό σάβανο και κοιτάζοντας προς τη Μέκκα για προσευχή. Ανάλογα με τον ισλαμικό προσανατολισμό, υπάρχει ένα ταφικό ανάχωμα ή ο τάφος είναι στο ίδιο επίπεδο με το έδαφος. Σε αντίθεση με τα χριστιανικά νεκροταφεία, στο Ισλάμ οι νεκροί έχουν αιώνιο δικαίωμα ανάπαυσης.
Συνολικά, δεν μπόρεσα πλέον να βρω κανένα ίχνος της πρώην μουσουλμανικής ταφικής κουλτούρας στη Φίλια. Ίσως η χαμηλή σημασία των νεκροταφείων στο Ισλάμ, σε αντίθεση με τη χριστιανική κουλτούρα των νεκροταφείων, εξηγεί γιατί δεν υπάρχει κανένα σημάδι του μουσουλμανικού νεκροταφείου στη Φίλια σήμερα. Θα ήθελα επίσης να μάθω κατά πόσο οι κάτοικοι του χωριού μάθαιναν ο ένας για τις θρησκευτικές τελετουργίες του άλλου, αν υπήρχε αμοιβαία συμμετοχή (ή συμπάθεια) στις τελετές ή τις διαδικασίες, αλλά δυστυχώς η γενιά που θα μπορούσε να μου πει γι’ αυτό έχει πεθάνει.
Συνέντευξη με τον Μένη
Πραγματοποιήθηκε από τους Brigitte Markgraf, Elisabeth Sauer και Frank Schabel. Συνοπτική παρουσίαση από την Elisabeth Sauer
Η Μένη είναι 82 ετών, χήρα και διευθύνει ένα μεγάλο καφενείο στην Αγορά της Φιλίας.
Γεννήθηκε στη Φίλια στις αρχές της δεκαετίας του 1940, όταν η πόλη είχε πληθυσμό περίπου χίλιους κατοίκους. Πέρασε εδώ τα παιδικά της χρόνια και παρακολούθησε το δημοτικό σχολείο για πέντε χρόνια. Τελείωσε το σχολείο σε ηλικία δώδεκα ετών και στη συνέχεια βοήθησε τον πατέρα της στη γεωργία και τη μητέρα της στις δουλειές του σπιτιού.
Οι παππούδες της είχαν μια κτηνοτροφική φάρμα με αγελάδες, πρόβατα και ελαιώνες στη Μικρά Ασία. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης ανταλλαγής πληθυσμών του 1923, κατάφεραν να καταφύγουν στη Λέσβο μαζί με άλλες οκτώ οικογένειες και εγκαταστάθηκαν στη Φίλια. Εκεί τους παραχωρήθηκε ένα μικρό σπίτι που είχε εγκαταλειφθεί από μια τουρκική οικογένεια που είχε αναγκαστεί να εγκαταλείψει την Ελλάδα. Εκεί άρχισαν να δημιουργούν ένα μικρό αγρόκτημα. Πριν από τη μεγάλη “μικρασιατική καταστροφή”, πολλοί Τούρκοι ζούσαν στη Φίλια. Η συμβίωση ήταν καλή και απλή. Ήταν καλοί γείτονες. Το καφενείο, που τώρα ανήκει στη Μένη, ήταν ήδη εκεί όταν εκείνη ήταν παιδί. Τότε, μόνο άντρες σύχναζαν εκεί. Τους σέρβιραν εκεί καφέ και σναπς. Έτρωγαν μόνο μικρούς μεζέδες με τα ποτά τους. Γύρω από την πλατεία υπήρχαν άλλα δύο καφενεία.
Το 1960, ο μελλοντικός σύζυγός της, με τον οποίο δεν ήταν ακόμη παντρεμένη εκείνη την εποχή, πήγε στη Γερμανία και εργάστηκε σε ένα εργοστάσιο μετάλλων. Τον ακολούθησε το 1961 και της προσφέρθηκε σύμβαση στην Triumph στο Aalen της Βάδης-Βυρτεμβέργης, μέσω του προγράμματος πρόσληψης φιλοξενούμενων εργαζομένων. Παντρεύονται και τα επόμενα χρόνια είναι σε θέση να φέρουν μαζί τους τα αδέλφια και τους γονείς τους, οι οποίοι επίσης εργάζονται στην Triumph. Αν και η γερμανική γλώσσα είναι δύσκολη για εκείνη, περνάει πολύ καλά στη Γερμανία. Της αρέσει η δουλειά στην Triumph, έχει καλές συνθήκες εργασίας, κερδίζει πολλά και της παρέχεται ακόμη και διαμέρισμα. Μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, μπορεί να εργάζεται από το σπίτι για την Triumph.
Η Μένη έχει δύο παιδιά στη Γερμανία και αργότερα αποκτά έναν ακόμη γιο στη Λέσβο. Δυστυχώς, δεν υπάρχει ελληνικό σχολείο και ορθόδοξη εκκλησία στο Άαλεν. Το πλησιέστερο σχολείο βρίσκεται είκοσι χιλιόμετρα μακριά, στη Στουτγάρδη. Ο μεγαλύτερος γιος τους ήθελε να καταταγεί στο στρατό σε νεαρή ηλικία και να γίνει αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας. Η εκπαίδευση των παιδιών είναι πολύ σημαντική γι’ αυτούς. Το 1975, όλη η οικογένεια επέστρεψε στη Λέσβο αφού ο μεγαλύτερος γιος τους είχε τελειώσει το δημοτικό σχολείο. Ένα δύσκολο βήμα ιδιαίτερα για τη Μένη: “Μερικές φορές σκέφτομαι ότι θα ήταν καλύτερα να είχα μείνει στη Γερμανία”. Η υπόλοιπη οικογένεια επέστρεψε επίσης στην Ελλάδα, με τον πατέρα και τον αδελφό του να μένουν στην Αθήνα. Ο αδελφός, εκπαιδευμένος μηχανικός, μπόρεσε να μετακινηθεί σε ένα υποκατάστημα της Triumph στην Αθήνα, αργότερα αυτοαπασχολήθηκε και ζει ακόμη και σήμερα στην Αθήνα.
Η επιστροφή στο χωριό δεν είναι δύσκολη για τη Μένι, καθώς εξακολουθεί να γνωρίζει το δρόμο. Δεν είναι εύκολο για τα παιδιά της να συνηθίσουν το χωριό. Αγοράζουν το καφενείο στην Πλατιά, το ανακαινίζουν και το επεκτείνουν. Και η Μένη προσφέρει και φαγητό μετά την επαναλειτουργία. Έγινε γνωστή ως καλή μαγείρισσα, σταδιακά ήρθαν πολλοί καλεσμένοι και έγινε συνήθεια να τρώμε στου Μένη μια φορά την εβδομάδα, τις Κυριακές, με όλη την οικογένεια. Τότε κέρδιζε καλά και μπορούσε να εξοικονομεί χρήματα, αλλά σήμερα όλα έχουν γίνει πιο ακριβά και οι οικογένειες δεν έχουν πλέον τόσα χρήματα για να βγουν έξω για φαγητό κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Τα πρώτα χρόνια, όλη η οικογένεια βοηθούσε, παρόλο που στον σύζυγό της δεν άρεσε να εργάζεται στο καφενείο. Προτιμά την κηπουρική και τη γεωργία. Εκεί καλλιεργεί όσα λαχανικά χρειάζεται η Meni για το φαγητό που σερβίρει στο καφενείο.
Ο μεγαλύτερος γιος της πέθανε από καρκίνο του παγκρέατος το 1998 σε ηλικία 36 ετών. Αυτό ήταν το χειρότερο πράγμα που της συνέβη στη ζωή της. Ήταν ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας στο στρατό και είχε μια γυναίκα και ένα παιδί.
“Όλα ήταν μια χαρά πριν, αλλά τίποτα μετά!”
Τώρα διευθύνει μόνη της το καφενείο, ο σύζυγός της έχει πεθάνει και τα παιδιά δεν θέλουν να το αναλάβουν. Δεν ξέρει τι θα συμβεί σε αυτό μετά το θάνατό της. Η δουλειά είναι πολύ σημαντική γι’ αυτήν, αλλιώς θα τρελαινόταν, λέει. Όταν τη ρωτούν πού βρίσκει τη δύναμη να ανταπεξέλθει σε όλες τις απαιτήσεις, λέει ότι ζητάει από τον Θεό υπομονή και δύναμη κάθε πρωί! Ωστόσο, η ζωή και η γειτονιά δεν είναι πια τόσο κοντά και καλά όσο παλιά. Όταν πέθανε ο γιος της, όλο το χωριό τη στήριξε και τη συνόδευσε στο πένθος της.
“Σήμερα, οι άνθρωποι έχουν ξεχάσει τα πάντα μετά από τρεις ημέρες”.
Όταν ρωτήθηκε τι έχει αλλάξει εδώ, περιγράφει την αλλαγμένη γειτονιά: “Παλιά όλοι βοηθούσαν ο ένας τον άλλον, τώρα είναι σχεδόν σαν την Αθήνα!”
Ωστόσο, το καφενείο της εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό κέντρο του χωριού. Εκεί συγκεντρώνονται όλες οι πληροφορίες και της λένε πολλά. Αλλά το πιο σημαντικό πράγμα είναι να ακούει. Η Μένη ακούει τα πάντα και την παρηγορεί! Η δουλειά είναι δύσκολη, αλλά δεν μπορεί να φανταστεί ότι θα εγκαταλείψει το καφενείο ακόμα.
Πεντακόσιοι άνθρωποι ζουν ακόμα στη Φίλια σήμερα, καθώς πολλοί έχουν μεταναστεύσει στην Αυστραλία, την Αμερική ή τη Γερμανία. Ωστόσο, πολλές οικογένειες επιστρέφουν στη Φίλια το καλοκαίρι από το εξωτερικό, όπου εργάζονται. Δυστυχώς, ιδιαίτερα οι νεαρές γυναίκες φεύγουν για σπουδές. Πολλοί νέοι άνδρες που είναι αγρότες ζουν ανύπαντροι στο χωριό.
Η ευχή της για το μέλλον είναι να παραμείνουν όλα στη Φίλια όπως είναι. Αγαπάει το χωριό της, αλλά οι άνθρωποι γίνονται όλο και λιγότεροι. Τα δύο αρτοποιεία πρέπει να παραμείνουν, περισσότεροι νέοι άνθρωποι πρέπει να μείνουν στο χωριό. Σήμερα, στη Φίλια ζουν αρκετές οικογένειες Αλβανών, κάτι που θεωρεί καλό, γιατί είναι άνθρωποι που εργάζονται σκληρά και βοηθούν, και τα παιδιά τους πηγαίνουν στο μικρό σχολείο του χωριού, το οποίο είναι επίσης σημαντικό να διατηρηθεί.
Συνέντευξη με τον Γιώργο και τη Μερόπη
υπό τη διεύθυνση των Brigitte Markgraf, Elisabeth Sauer και Frank Schabel. Περίληψη από την Brigitte Markgraf
Ο Γιώργος και η Μερόπη ζουν στην Αθήνα το χειμώνα. Στο σπίτι τους στη Φίλια μένουν μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες. Και οι δύο έχουν πλούσιες γνώσεις για τη Φίλια και την ιστορία της.
Ο Γιώργος γεννήθηκε στη Φίλια το 1947. Η οικογένειά του είναι φτωχή. Από μικρή ηλικία δούλευε με τους γονείς του στο χωράφι τους στο βουνό. Όταν ήταν δώδεκα χρονών, η οικογένειά του δέχτηκε μια πρόταση από έναν θείο του να στείλει ένα από τα πέντε παιδιά να εργαστεί στην επιχείρηση του θείου του στην Αθήνα. Ο Γεώργιος ήταν το μικρότερο παιδί της οικογένειας και η οικογένεια αποφάσισε να πάει στην Αθήνα. Έτσι, το 1959, σε ηλικία δώδεκα ετών, μετακόμισε στην Αθήνα. Δούλεψε για λίγο για τον θείο του, αργότερα έκανε περιστασιακές δουλειές εδώ κι εκεί, μέχρι που τελικά βρήκε μόνιμη δουλειά σε ένα ξενοδοχείο. Η δουλειά είναι σκληρή. Έπρεπε να είναι διαθέσιμος πολλές ώρες την ημέρα και κέρδιζε πολύ λίγα χρήματα. Το 1965, σε ηλικία δεκαοκτώ ετών, υπέβαλε αίτηση για σύμβαση εργασίας σε ένα γραφείο της Αθήνας του γερμανικού γραφείου εργασίας στο πλαίσιο της συμφωνίας πρόσληψης μεταξύ της ΟΔΓ και της Ελλάδας. Μετά από μια εκτεταμένη διαδικασία εισδοχής, του δόθηκε σύμβαση σε ένα εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας στο Hof/Saale, όπου εργαζόταν στο τυπογραφείο κλωστοϋφαντουργίας. Θέλει να πάει στο Χοφ επειδή συγγενείς του ζουν και εργάζονται ήδη εκεί. Αργότερα τον ακολουθεί ένας από τους εξαδέλφους του. Μένει σε έναν ξενώνα, έναν ξύλινο στρατώνα με κοινόχρηστα δωμάτια, κοινόχρηστη κουζίνα και κοινόχρηστες εγκαταστάσεις υγιεινής.
Εκείνη την εποχή είναι ήδη αρραβωνιασμένος με τη Μερόπη, η οποία επίσης γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Φίλια. Είναι δεκαεπτά ετών όταν παντρεύεται τον Γιώργο στη Φιλία. Δέκα ημέρες μετά το γάμο, ακολουθεί το νέο της σύζυγο στη Γερμανία. Κάνει αίτηση για σύμβαση εργασίας στο ίδιο εργοστάσιο με τον Γιώργο και εργάζεται εκεί στην επεξεργασία ακατέργαστου μαλλιού και στα βαφεία. Μετακομίζουν μαζί σε ένα διαμέρισμα της εταιρείας στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου με ενοίκιο ογδόντα ευρώ το μήνα. Ο γιος τους γεννιέται επίσης στη Γερμανία.
Η μετάβαση στη Γερμανία ως “φιλοξενούμενοι εργάτες” σήμαινε κυρίως βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης. Για τα ελληνικά δεδομένα της εποχής, έβγαζαν “καλά λεφτά” στο εργοστάσιο. Ενώ ο Γιώργος πληρωνόταν πεντακόσιες δραχμές το μήνα στο ξενοδοχείο της Αθήνας, που αντιστοιχούσε περίπου σε εκατό μάρκα, ο αρχικός μισθός του στη Γερμανία ήταν πεντακόσια μάρκα το μήνα. Πήγαν όμως στη Γερμανία και επειδή δεν έβλεπαν μέλλον και προοπτικές για τους ίδιους ούτε στην Αθήνα ούτε στο χωριό τους.
Το 1986, ο Γιώργος και η Μερόπη αποφασίζουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Η Μερόπη θα ήθελε να μείνει στη Γερμανία για περισσότερο καιρό. Όμως ο Γιώργος τραβήχτηκε πίσω στην Ελλάδα για διάφορους λόγους. Πρώτον, εκείνη την εποχή ξεκίνησε η μεγάλη διαρθρωτική κρίση στη γερμανική κλωστοϋφαντουργία, με πολλές επιχειρήσεις να μετακομίζουν και πολλές θέσεις εργασίας να χάνονται. Δεύτερον, ο Γιώργος ένιωθε ότι υπέστη επανειλημμένα διακρίσεις στο Hof. Ωστόσο, ο Γιώργος έχει θετικές αναμνήσεις από τον αρχιτεχνίτη και το αφεντικό του, οι οποίοι αντιμετώπιζαν πάντα δίκαια τον ίδιο και τους άλλους “φιλοξενούμενους εργάτες” και τους υποστήριζαν.
Ωστόσο, δεν επιστρέφουν στη Φίλια. Μαζί με τον αδελφό του Georgo, χρησιμοποιούν τα χρήματα που έχουν αποταμιεύσει για να αγοράσουν μια πολυκατοικία στην Αθήνα, στην οποία μετακομίζουν και ανοίγουν μια ταβέρνα στο ισόγειο, την οποία διευθύνουν μέχρι να συνταξιοδοτηθούν. Ο γιος τους έμεινε στη Γερμανία, όπου ζει ακόμη και σήμερα, μαζί με τη Γερμανίδα σύζυγό του. Έχουν έναν γιο. Εργαζόμενοι στην ταβέρνα στην Αθήνα, ο Γιώργος και η Μερόπη κατάφεραν να κερδίσουν αρκετά χρήματα για να αγοράσουν ένα παλιό σπίτι στη Φίλια, το οποίο σταδιακά ανακαίνισαν και επέκτειναν, ώστε να μπορούν πλέον να περνούν τους καλοκαιρινούς μήνες στο χωριό. Ο γιος τους έχει μετατρέψει τα δωμάτια της πρώην ταβέρνας στην Αθήνα σε διαμέρισμα. Όποτε μπορεί, περνάει τώρα τον χειμώνα κάποιο διάστημα με τους γονείς του στην Αθήνα.
Η οικογενειακή ιστορία και το χωριό
Η οικογένεια της Μερόπης ζει στη Φίλια εδώ και πολλές γενιές. Τα χωράφια της οικογένειάς της απέχουν δύο ώρες με γαϊδουράκι από το χωριό. Η προίκα της ως πρώιμη κληρονομιά αποτελείται από τρία χωράφια, ένα οικόπεδο και το κτίριο του σιδηρουργείου του πατέρα της. Η αδελφή της έλαβε το σπίτι των γονέων τους. Η Μερόπη τονίζει ότι οι γονείς συζήτησαν με τις κόρες τους για τη διανομή της κληρονομιάς. Τότε, όπως και σήμερα, συνηθίζεται να δίνεται στις κόρες ένα σπίτι για το γάμο τους, όπου θα μετακομίσει ο άντρας με τη γυναίκα του και όπου θα ζήσει η μελλοντική οικογένεια. Καθώς όμως η Μερόπη και ο σύζυγός της ζούσαν στη Γερμανία και έβγαζαν καλά χρήματα, δεν εξαρτιόνταν από ένα σπίτι στη Φίλια.
Η οικογένεια του Γεωργίου, από την άλλη πλευρά, κατάγεται από τα παράλια της Μικράς Ασίας, κοντά στην πόλη Αϊβαλί. Ο παππούς του είχε κατάστημα και φούρνο στο χωριό Ceytindag. Επίσης, ασκούσε γεωργία στο περιθώριο και διατηρούσε αιγοπρόβατα. Η οικογένεια ήταν γερά ριζωμένη και οικεία εκεί. Ο παππούς είχε πολλούς Τούρκους φίλους. Όταν το νησί της Λέσβου, που το 1912 ήταν ακόμη μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κατακτήθηκε από ελληνικά στρατεύματα και ενσωματώθηκε στο ελληνικό εθνικό κράτος, η οικογένεια εγκατέλειψε για πρώτη φορά την πατρίδα της και πήγε στη Φίλια της Λέσβου. Ωστόσο, επέστρεψαν στο Ceytindag όταν η πολιτική κατάσταση φάνηκε να ηρεμεί. Όμως το 1922, κατά τη διάρκεια της μεγάλης ανταλλαγής πληθυσμών μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, αναγκάστηκαν να φύγουν χωρίς να μπορέσουν να πάρουν τίποτα μαζί τους και πήγαν οριστικά στη Φίλια. Εκεί, στους παππούδες και τις γιαγιάδες παραχωρήθηκε ένα σπίτι, στο οποίο προηγουμένως έμενε μια τουρκική οικογένεια, αυτή του χότζα της Φιλιανής, ο οποίος με τη σειρά του είχε εκδιωχθεί στην Τουρκία με την οικογένειά του. Ο Γεώργιος δεν γνωρίζει αν έπρεπε να πληρώσουν γι’ αυτό ή τους το έδωσαν δωρεάν. Αρχικά, οι παππούδες και οι γιαγιάδες είχαν μόνο ένα μικρό κομμάτι γης, αλλά αργότερα μπόρεσαν να αγοράσουν περισσότερο. Τα πενήντα πρόβατα που είχε η οικογένεια ήταν “πολλά για να πεθάνουν, λίγα για να ζήσουν”. Ζούσαν από κρεμμύδια, τυρί και σιτάρι, όλα προϊόντα που καλλιεργούσαν και παρήγαγαν οι ίδιοι. Αργότερα, η οικογένεια φύτεψε επίσης καπνό και σιτηρά και ζωοτροφές για τα πρόβατα. Ωστόσο, μπορούσαν να καλλιεργήσουν μόνο ό,τι χρειαζόταν λίγο νερό για να ευδοκιμήσει. Ο παππούς του Georgo, ο οποίος είχε το δικό του αρτοποιείο στο Ceytindag, βρήκε δουλειά σε έναν από τους αρτοποιούς στη Φίλια. Αγόρασε μετοχές με τα χρήματα που μπόρεσε να εξοικονομήσει, αλλά αυτές έγιναν άχρηστες κατά τη διάρκεια του πληθωρισμού
Σήμερα, ο Γιώργος και η Μερόπη εξακολουθούν να κατέχουν 150 ελαιόδεντρα. Αυτά είναι πάρα πολλά για να διαχειριστούν μόνοι τους τη συγκομιδή των ελιών. Αλλά αν προσλάβουν Αλβανούς για να μαζέψουν τις ελιές, η συγκομιδή δεν αξίζει πλέον τον κόπο, επειδή η πώληση του λαδιού δεν αποφέρει αρκετά χρήματα. Τώρα έχουν περικόψει ριζικά τα δέντρα και ελπίζουν ότι σε δέκα χρόνια, όταν τα δέντρα θα έχουν ξαναφυτρώσει και θα αποδίδουν καρπούς, η τιμή του ελαιολάδου θα έχει αυξηθεί ξανά.
Ο Γιώργος και η Μερόπη έχουν ταξιδέψει δύο φορές στην Τουρκία για να επισκεφθούν το παλιό σπίτι της οικογένειας του Γιώργου. Στη δεύτερη επίσκεψη, βρήκαν πράγματι το σπίτι των παππούδων και των γιαγιάδων. Στην οικογένεια του Γιώργου είπαν ότι η γιαγιά του είχε κρύψει ένα σεντούκι με χρήματα στον κήπο της πριν τελικά φύγει στη Λέσβο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, οι γείτονες τους είπαν ότι ο νέος ιδιοκτήτης του φούρνου και του σπιτιού είχε βρει το σεντούκι με τα χρήματα και τα χρησιμοποίησε για να χτίσει ο ίδιος ένα σπίτι στη Σμύρνη.
Έρευνα πεδίου στη Φίλια της Λέσβου
Ulrike Sindermann
Όταν έχεις χάσει την καρδιά σου στην Τουρκία και την ξαναβρίσκεις στην Ελλάδα,
είναι δύσκολο να ασχοληθείς με τους αντίθετους ιστορικούς μύθους των δύο χωρών.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ταξίδευα με μοτοσικλέτα κατά μήκος της δυτικής τουρκικής ακτής, παρέα με τον Τούρκο φίλο μου, ρίχνοντας ένα νοσταλγικό βλέμμα προς τη Λέσβο στην απέναντι πλευρά, την ελληνική, όταν έφτασα στο Αϊβαλί, έντεκα ναυτικά μίλια μακριά από τη Λέσβο στην τουρκική ενδοχώρα. Η δευτερεύουσα σπουδή μου στην Τουρκολογία δεν με έφερε πραγματικά πιο κοντά στην κατανόηση των αιτιών των συγκρούσεων μεταξύ της σημερινής Τουρκίας και της Ελλάδας. Τότε δεν είχα ιδέα για τη Μικρασιατική καταστροφή!
Ξεχασμένες ομοιότητες
Το κανταΐφι (μαλλιά αγγέλου) προέρχεται από την Ανατολή ή από την Ελλάδα; Μήπως οι Έλληνες δίδαξαν στους Οθωμανούς κατακτητές την υψηλή τέχνη της ζαχαροπλαστικής; Το ελληνικό γιαούρτι προέρχεται αρχικά από την Τουρκία, έτσι δεν είναι; Επίσης, το ερώτημα: “Από πού προέρχεται η ταβλά;”, ένα παιχνίδι (τάβλι) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των τουρκικών τεκέδων (caybahcesi). Ή μήπως λέγεται ταβλί, το οποίο επίσης έχει τη θέση του σε κάθε ελληνική ταβέρνα. Η διαφωνία δεν μπορεί να επιλυθεί, γιατί μας οδηγεί βαθιά στον τάφο του Τουταγχαμών, 1300 χρόνια προ Χριστού. Εκεί ανακαλύφθηκαν οι πρώτες πινακίδες παιχνιδιών. Και οι δύο λαοί, οι Έλληνες και οι Τούρκοι, διεκδικούν αυτό το θαυμάσιο παιχνίδι. Δεν θέλω να διακινδυνεύσω μια διαμάχη γι’ αυτό, ούτε στο καϊμπαχτσέσι από τουρκικής πλευράς, ούτε στο καφενείο με τους Έλληνες. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει νικητής ή ηττημένος σε αυτή τη συζήτηση. Όποιος αγαπάει και τις δύο χώρες όσο εγώ, θέλει να αλλάξει κάτι σε αυτές τις “εθνικές” διαφορές. Μια τόσο μακρά ιστορία μαζί καλλιεργεί ομοιότητες, γιατί αυτές οι γαστρονομικές λιχουδιές περνούν εξίσου και στις δύο γλώσσες. Και τα επιτραπέζια παιχνίδια σε κάνουν μερικές φορές να ξεχνάς τη δύσκολη ιστορία, ανεξαρτήτως χώρας.
Πριν από την άφιξή μας στη Λέσβο
Αυτή η συζήτηση για το από πού προέρχεται τι, τι είναι τουρκικό ή μάλλον οθωμανικό-τουρκικό, τι είναι ελληνικό ή ελληνοαποικιακό, με έβαλε στο σωστό δρόμο. Η υποκειμενική οπτική της ιστορίας, είτε τη βλέπουμε από γαστρονομική σκοπιά είτε από πολιτιστική και πολιτική σκοπιά, διδάσκεται στο σχολείο. Η ιστοριογραφία διαμορφώνει την εθνική συνείδηση και την κατευθύνει προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Περισσότερα σχετικά με αυτό στο τέλος.
Πριν φτάσουμε στη Φίλια, ψάχναμε για θέματα. Η Ulrike Krasberg μας είχε ήδη προετοιμάσει καλά για τη ζωή στη Φίλια: μερικές επισκέψεις στο καφενείο του Μένη και το ήρεμο κάθισμα στην πλατεία θα μας οδηγούσαν στο θέμα μας. Αυτό ήταν το σύνθημα.
Οι ερωτήσεις προκύπτουν από τις παρατηρήσεις μας και αυτές με τη σειρά τους μας οδηγούν στα θέματά μας στο παρελθόν, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, που υπήρχε στη Λέσβο από το 1462-1922. Και αυτό ακριβώς συνέβη.
Άφιξη στη Filia / Αναζήτηση θέματος
Φτάσαμε στις 14 Μαΐου. Η διαδρομή με το ταξί μου είχε ήδη δώσει τα πρώτα στοιχεία για το θέμα μου, το οποίο δεν γνώριζα καν σε εκείνο το σημείο. Στον εσωτερικό καθρέφτη του ταξί, δύο γούρια αιωρούνταν σε κάθε λακκούβα του δρόμου: ο ορθόδοξος σταυρός ως σύμβολο του χριστιανισμού και ω, – η καρδιά μου χτύπησε αμέσως πιο γρήγορα – το μάτι του Αλλάχ, το διάσημο φυλαχτό που μπορεί να δει κανείς παντού στην Τουρκία ως προστασία από το κακό μάτι. Λέγεται επίσης ότι παρέχει προστασία στην Ελλάδα. Βρίσκομαι ήδη στην αρχή της ιστορίας μου: από πού προέρχεται, από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, από την Ελλάδα ή και από τις δύο χώρες; Πότε έγινε η πρώτη επαφή μεταξύ των Βυζαντινών και των νομαδικών τουρκικών λαών; Αυτό το ερώτημα μου έρχεται στο μυαλό και στη συνέχεια διαβάζω ότι συνέβη την εποχή του Ούννου βασιλιά Αττίλα γύρω στο 473. Υπήρξε λοιπόν μια πολύ πρώιμη σύγκρουση μεταξύ των δύο αυτών λαών.
Αναγνώριση του ιστότοπου / θέματος
Βρήκαμε και αναπτύξαμε τα θέματα για τα οποία επρόκειτο να γράψουμε επί τόπου. Βασιστήκαμε σε συζητήσεις με τους κατοίκους της Φίλιας, για την οικογενειακή τους ιστορία, κάποιοι από τους οποίους είχαν παρελθόν στην τουρκική ενδοχώρα, και στα ίχνη που ήταν ακόμα ορατά στο χωριό. Το περιβάλλον του χωριού, η ανακατανομή της γης μετά την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την εκδίωξη των μουσουλμανικών οικογενειών από το χωριό, το νεκροταφείο της Φίλιας και η συνεχώς μειούμενη έκταση με την πάροδο των γενεών λόγω των κληρονομικών κανόνων οδήγησαν επίσης στα θέματά μας. Η μαγειρική της Meni, οι συνταγές της και η “χαμένη κεφαλή” του τζαμιού στα περίχωρα της Φίλιας με ενέπνευσαν να κάνω κάποια έρευνα. Έτσι βρήκαμε όλοι μας τα μικρά ερευνητικά μας έργα στο χώρο. Συναντιόμασταν σχεδόν κάθε μέρα για να συζητήσουμε τα τελευταία ευρήματα των ατόμων.
Προφορικές πηγές
Οι “πηγές” μας ήταν επίσης η Γεωργία Κοκκινογένη, η διευθύντρια του “Καλφαγιάννειας- Γυμνασίου”, ο νεαρός καθηγητής Αγγλικών Νικόλας Καλόγηρος, ο Πάπας, οι μαθητές και φυσικά η καθηγήτριά μας Ulrike Krasberg. Ακόμα και οι επιστρέφοντες από την Αμερική ή οι επισκέπτες στη Φίλια ήταν επίσης πρόθυμοι να μοιραστούν τις γνώσεις τους μαζί μας.
Χωρίς να ξεχνάμε φυσικά τη Μένη, την ιδιοκτήτρια του καφενείου, η οποία ανήκε στην πρώτη γενιά μεταναστών στη Γερμανία. Η Μένη, αυτή η μικρή, προσεκτική και πάντα εξυπηρετική γυναίκα, ήδη στα ογδόντα της, μας σέρβιρε κάθε πρωί ελληνικό μόκα. Τόσα πολλά νόστιμα φλιτζάνια που γέμιζαν συνεχώς, σχεδόν σαν από μόνα τους. Και ετοίμαζε κάθε φλιτζάνι μόκα στην ανοιχτή φλόγα του γκαζιού και το έφερνε στο τραπέζι μας. Έτσι, τουλάχιστον δώδεκα φλιτζάνια για πρωινό, χωρίς να υπολογίζουμε τους άλλους καλεσμένους από το καφενείο. “Efcharisto”, Meni! μετέφραζε η Ulrike, μερικές φορές η Meni, όταν οι συζητήσεις γίνονταν στο καφενείο.
Oriental Till Eulenspiegel
Ένα διήγημα του Νασρεντίν Χότζα (ένας πλαγίως σκεπτόμενος που δεν πρέπει να χάσετε με τις “καθημερινές τουρκικές ιστορίες”):
Ο μιναρές
Ο Χότζας ταξίδεψε στην Κόνια με τον συμπατριώτη του από το Σιβριχισάρ. Όταν φτάνουν στην πόλη και βλέπουν τους ψηλούς μιναρέδες, ο συμπατριώτης του λέει:
“Θεέ μου Hodja, πρέπει να σε ρωτήσω κάτι, είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις. Πάντα μου ήταν ένα μυστήριο πώς οι άνθρωποι χτίζουν τόσο λεπτούς και ψηλούς μιναρέδες;”
Ο Hodja χαμογελά: “Είναι πολύ απλό. Γυρίζεις ένα πηγάδι ανάποδα και γίνεται μιναρές”.
“Και πώς το κάνεις αυτό;” ρωτάει ο άλλος.
“Είμαι κληρικός, δεν ανακατεύομαι στις υποθέσεις ενός αρχιτέκτονα”.
Πού έχει εξαφανιστεί η ημισέληνος του τζαμιού στη Φίλια;
Το θέμα μου στα τουρκικά:
Hilal nasil kayboldu?
Στα ελληνικά:
Pu ine to kefali to tsami; (Μεταφράστηκε για μένα από τον μαθητή Μιχαήλ)
Οι ερωτήσεις μου:
Ξέρει κανείς πού κατέληξε η άκρη;
Τι συνέβη στο τζαμί όταν οι τουρκικές οικογένειες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη Φίλια;
Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης σήμερα, ποιος έχει το κλειδί;
Το τζαμί βρίσκεται στα περίχωρα της Φίλιας, όπου ζουν πολλοί εργάτες συγκομιδής αλβανικής εθνικότητας. Υπάρχουν ακόμα μουσουλμάνοι μεταξύ των Αλβανών;
Έχουν μεταστραφεί;
Γιατί η περιοχή είναι κατάφυτη και εν μέρει προστατεύεται από συρματοπλέγματα;
Το γειτονικό κτίριο ήταν σχολείο Κορανίου, επίσης για κορίτσια;
Μήπως η μεγάλη καρυδιά στον κήπο του camii υποδηλώνει μουσουλμανικό νεκροταφείο;
Ποιος άλλος έχει συγγενείς και φίλους στην Τουρκία;
Έτσι ξεκίνησα, με το σακίδιο μου γεμάτο ερωτήσεις, για να αναζητήσω απαντήσεις στο χωριό.
Το πρώην τζαμί μετά την εκδίωξη
Κυριακή. Καθόμαστε στο καφενείο όπως έχουμε κάνει τόσες φορές στο παρελθόν και περιμένουμε. Αυτή τη φορά περιμένουμε τον σημερινό ιδιοκτήτη του τζαμιού. Μετά την εκδίωξη των Ελλήνων μουσουλμάνων από τη Φίλια, το κτίριο του τζαμιού είχε περιέλθει στο δήμο Φιλιατών και κάποιος από την οικογένεια του σημερινού ιδιοκτήτη το είχε αγοράσει. Συζητάμε για τη μεγάλη ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, η οποία βασίστηκε στη θρησκευτική ένταξη- η ελληνορθόδοξη και η μουσουλμανική πίστη ήταν τα κριτήρια επιλογής και όχι η γλώσσα. Αυτό το τρομερό τέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η Μικρασιατική καταστροφή, που δεν έχει χωνευτεί ακόμα και σήμερα, έχει αφήσει βαθιές πληγές και στους δύο λαούς.
Ο σημερινός ιδιοκτήτης του τζαμιού ήρθε στην είσοδο του τζαμιού με ένα μεγάλο κλειδί για ένα εξίσου μεγάλο λουκέτο. “Ανοίξτε το σησάμι” και η πύλη άνοιξε. Μια επιφανής παρέα, ο Πάπας, ο ιδιοκτήτης του τζαμιού, η Ulrike Krasberg μας με τους πέντε συμμετέχοντες του U3L, σταθήκαμε όλοι μαζί στο ψηλό από τη μέση χορτάρι και κατευθυνθήκαμε προς την είσοδο του τζαμιού. Κανείς δεν είχε εισέλθει στο κτίριο εδώ και πολλή ώρα. Η Ulrike είχε ρωτήσει κατά καιρούς στο παρελθόν αν μπορούσε να δει το εσωτερικό του τζαμιού, αλλά ποτέ δεν είχε κλείσει ραντεβού. Το U3L έπρεπε να προηγηθεί. Τώρα, εδώ στην αυλή, το τζαμί έμοιαζε περισσότερο με άδειο εργοστάσιο και ο μιναρές με καμινάδα που δεν είχε χρησιμοποιηθεί.
Ο Πάπας ανέφερε (σε μετάφραση) ότι πριν από την εκδίωξη, χριστιανοί και μουσουλμάνοι ζούσαν στη Φίλια θρησκευτικά αναμεμειγμένοι γύρω από το τζαμί, και το ίδιο μείγμα υπήρχε και γύρω από την εκκλησία, μόνο που βρισκόταν στην άλλη πλευρά της Φίλιας. Σύμφωνα με τον ιερέα Χριστιανοί και μουσουλμάνοι ζούσαν μαζί ειρηνικά, πηγαίνοντας στην εκκλησία ή στο τζαμί, ανάλογα με την πίστη τους.
Η ιστορική έρευνα αναφέρει ότι οι άνθρωποι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία συχνά ασπάζονταν το Ισλάμ. Όχι απαραίτητα για θρησκευτικούς λόγους, αλλά μάλλον για να βελτιώσουν τη δική τους κατάσταση διαβίωσης, καθώς οι μουσουλμάνοι έπρεπε να πληρώνουν λιγότερους φόρους και οι νομικές υποθέσεις ήταν λιγότερο περίπλοκες στη διευθέτηση. Υπήρχε επίσης η αναγκαστική στρατολόγηση χριστιανών αγοριών στους Τζανησαρίους, τα οποία λεηλατούνταν για τον επίλεκτο οθωμανικό στρατό και επανεκπαιδεύονταν ως μουσουλμάνοι. Οι γενίτσαροι ήταν “γιοι του σουλτάνου”, ο ιδιωτικός του στρατός. Αλλά αυτό δεν αποτελούσε θέμα στη Λέσβο. Η συνύπαρξη των διαφορετικών θρησκειών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, η σχέση μεταξύ Εβραίων, Χριστιανών και Μουσουλμάνων ήταν μια ως επί το πλείστον ειρηνική θρησκευτική συνύπαρξη. Και στη Φίλια, επίσης, δεν φαίνεται να υπάρχει κανένα σημάδι εχθρότητας μεταξύ των θρησκειών. Αλλά το θέμα μου είναι η αναζήτηση του hilal, της μη υπάρχουσας πλέον ημισελήνου στην μη υπάρχουσα πλέον οροφή του μιναρέ, οπότε δεν θα επεκταθώ περαιτέρω στο κοινωνικό σύστημα που έκανε δυνατή αυτή τη συνύπαρξη των θρησκειών υπό τους Οθωμανούς.
Στην αυλή του τζαμιού υπάρχει ένα κτίσμα του οποίου η πόρτα και τα παράθυρα δεν υπάρχουν πια. Λέγεται ότι ήταν το σχολείο του Κορανίου για τα αγόρια. Τα κορίτσια διδάσκονταν αλλού στο χωριό. Η Elisabeth ρωτάει αν το μουσουλμανικό νεκροταφείο βρισκόταν στη μη πλακόστρωτη αυλή του τζαμιού; Όχι, θα ήταν στην άλλη πλευρά του ποταμού, με πολλά κυπαρίσσια. Τι θα γίνονταν οι τάφοι μετά την αποχώρηση των μουσουλμάνων; Κανείς δεν ήξερε. Αλλά τα κυπαρίσσια θα στέκονταν εκεί για πολύ καιρό. Τώρα έχουν εξαφανιστεί όλα.
Ο σημερινός Έλληνας ιδιοκτήτης του τζαμιού χρησιμοποιεί μέρος της μη πλακόστρωτης αυλής του τζαμιού ως λαχανόκηπο. Έχει εγκαταστήσει μια νέα σύνδεση νερού για να ποτίζει τις ντομάτες, τα αγγούρια και τα κολοκυθάκια του. Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης διατηρούσε τυροκομείο στο τζαμί μέχρι το 1980, και μια σκονισμένη ζυγαριά με βάρη στον προθάλαμο του τζαμιού εξακολουθεί να τεκμηριώνει την παλιά επιχείρηση. Τώρα, όμως, όλα είναι παραμελημένα, ετοιμόρροπα και υποβαθμισμένα. Εκείνη την εποχή υπήρχαν πολλά μικρά τυροκομεία στο χωριό. Ωστόσο, όταν χτίστηκε ένα μεγάλο συνεταιριστικό τυροκομείο στην είσοδο του χωριού, τα μικρά τυροκομεία έχασαν την οικονομική τους σημασία και έκλεισαν.
Σε αναζήτηση της ημισελήνου, ανάβαση στον μιναρέ
Στο εσωτερικό του, το τζαμί είναι σε ερειπωμένη κατάσταση. Μερικά από τα τσιμεντοκονιάματα πάνω από τα τούβλα του τοίχου έχουν καταρρεύσει. Τίποτα δεν υποδηλώνει ότι πρόκειται για ιερό χώρο. Καμία εικόνα, κανένας πίνακας, κανένα στολίδι, μόνο ένας αμφορέας στον κήπο ευχαριστεί το μάτι. Μου επιτρέπεται να ανέβω στον μιναρέ
Η είσοδος του μιναρέ είναι κρυμμένη στο πίσω μέρος του δωματίου. Η καρδιά μου χτυπάει δυνατά γιατί δεν μπορώ να δω τίποτα, ούτε μια αχτίδα φωτός δεν φτάνει στον πύργο. Μόνο το άνοιγμα στην κορυφή αφήνει λίγο φως, το οποίο φωτίζει τα τελευταία σκαλοπάτια. Αισθάνομαι τα μπάζα κάτω από τα πόδια μου, σχεδόν σε κάθε βήμα. Ο βράχος έχει ξεκολλήσει από τους τοίχους, και οι βίαιοι σεισμοί στο μεταξύ έχουν πιθανότατα συμβάλει σε αυτή τη φθορά, όχι μόνο η έλλειψη θόλου στον μιναρέ, που επιτρέπει στη βροχή να εισέρχεται ανεμπόδιστα. Από το εξωτερικό, είχα δει ότι μία από τις μεγάλες πέτρινες πλάκες που σχημάτιζαν το στηθαίο της στοάς, πάνω στο οποίο στεκόταν κάποτε ο μουεζίνης για να καλεί τους μουσουλμάνους στην προσευχή στη Φίλια, είχε σπάσει. Αν δεν βρήκα την ημισέληνο, βρήκα το κομμάτι του στηθαίου που έλειπε. Ήταν πεσμένο πάνω στην εξέδρα.
Όταν ρώτησα τους ανθρώπους στη Φίλια πού μπορεί να έχει εξαφανιστεί η ημισέληνος, η απάντηση ήταν σχεδόν πάντα η ίδια: οι Τούρκοι την πήραν μαζί τους.
Και πού κατέφυγαν οι Τούρκοι; Στο Αϊβαλί. Θα έρθω σε αυτό αργότερα.
Ιστορία των μιναρέδων και του hilal, της ημισελήνου
Δεν είχε κάθε τζαμί μιναρέ σε παλαιότερες εποχές. Ο όρος “μιναρές” προέρχεται από τα αραβικά και σημαίνει “φάρος”. Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι τέτοιοι φάροι χτίζονταν για να δείχνουν από μακριά στα καραβάνια το δρόμο προς τον επόμενο τόπο λατρείας. Ο μιναρές χρησιμοποιούνταν επίσης για το κάλεσμα στην προσευχή, και το ύψος του σήμαινε ότι το κάλεσμα ακουγόταν καθαρά προς όλες τις κατευθύνσεις. Αλλά δεν είχαν όλοι οι μιναρέδες χιλάλ (ημισέληνο). Οι ειδικοί δεν βλέπουν απαραίτητα τους μιναρέδες ως σύμβολα εξουσίας στο Ισλάμ, αλλά μάλλον ως ένδειξη αντιπροσώπευσης. Το αστέρι προστέθηκε μόνο αργότερα στην ημισέληνο στον μιναρέ και ακόμη αργότερα η ημισέληνος και το αστέρι κοσμούσαν την τουρκική σημαία. Η πόλη της Κωνσταντινούπολης υιοθέτησε το σύμβολο της ημισελήνου ως προχριστιανικό σύμβολο. Το καθυστερημένο αστέρι εμφανίστηκε με την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης από τον Μεχμέτ Β΄. Μόνο από αυτό το σημείο και μετά η ημισέληνος (hilal) και το αστέρι αποδόθηκαν στο Ισλάμ ως σύμβολα και συνδέονται με τον μουσουλμανικό κόσμο μέχρι σήμερα. Ωστόσο, η ημισέληνος χρησιμοποιούνταν σε σημαίες και οικόσημα εδώ και αιώνες και υπήρχαν ήδη απεικονίσεις ημισελήνου στη Μεσοποταμία. Επομένως, δεν αποτελεί εφεύρεση των Τούρκων.
Η θέση της ημισελήνου παραμένει μυστήριο
Αλλά πίσω στο τζαμί στη Φίλια. Ακόμη και αν οι άνθρωποι χρειάζονται σύμβολα για προσανατολισμό και υποστήριξη, ειδικά σε περιόδους πολέμου και όταν είναι εκτοπισμένοι από την πατρίδα τους, η ημισέληνος δεν είναι ένα σύμβολο που αντιπροσωπεύει την ταυτότητα και τη θρησκευτική ένταξη των εκτοπισμένων και πρέπει να μεταφερθεί μαζί τους. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι η ημισέληνος ξεβιδώθηκε στη Φίλια, το υλικό λιώθηκε και μεταπωλήθηκε. Η εξαφάνισή του είχε πιθανότατα ως κίνητρο λιγότερο τη θρησκεία και περισσότερο τον πραγματισμό. Ή μήπως μεταφέρθηκε στο Αϊβαλί από τους μουσουλμάνους που έφευγαν και στη συνέχεια τοποθετήθηκε σε μια από τις εκκλησίες που είχαν μετατραπεί σε τζαμιά; Αφού ανέβηκα στον μιναρέ, γνωρίζω τώρα με βεβαιότητα ότι δεν θα μάθω ποτέ πού βρίσκεται το Χιλάλ. Οι περισσότεροι μουσουλμάνοι κατέφυγαν στο Αϊβαλί μετά την εκδίωξή τους από τη Λέσβο και τη Φίλια. Οι Τούρκοι πήραν τις περισσότερες απαντήσεις στις ερωτήσεις μου μαζί τους στο Αϊβαλί.
Συμπέρασμα
Παίρνω μια ιδέα από τη νεαρή καθηγήτρια αγγλικών στη Φίλια: τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία δεν έχουν συμβιβαστεί με την κοινή τους ιστορία. Δεν γίνεται καμία συζήτηση για τον βίαιο εκτοπισμό (Μικρασιατική Καταστροφή) και τον χωρισμό των δύο λαών, οι οποίοι ήταν στενά συνδεδεμένοι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θα ήταν καθήκον των πολιτικών να σπάσουν το ταμπού που επικρατεί πάνω από αυτό το θέμα και στις δύο χώρες και έτσι να ανοίξει ο δρόμος για την ειρηνική συνύπαρξη. Ειδικά στα ελληνικά σχολεία θα ήταν απαραίτητο να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ως μέρος της “δικής μας” ιστορίας. Για να επιτευχθεί αυτό, ωστόσο, θα πρέπει πρώτα να ενσωματωθούν νέα κείμενα στα σχολικά εγχειρίδια. Αυτή είναι η ιδέα του!
Μια ελληνοτουρκική προσέγγιση στα βιβλία της ιστορίας συναντούσε πάντα αντίσταση, ιδίως από την ελληνική ορθόδοξη εκκλησία, αλλά και από την τουρκική και την ελληνική κυβέρνηση. Μια κοινή ελληνοτουρκική θεώρηση της ιστορίας της περιοχής “Ανατολικό Αιγαίο-Δυτική Τουρκία” θα σχετικοποιούσε τουλάχιστον το πολιτικά επικαλούμενο σύνορο μεταξύ “Ευρώπης” και “Ασίας”, το οποίο τέμνει τη μέση αυτής της περιοχής. Πολλά θα μπορούσαν να αλλάξουν στη συνείδηση της νέας γενιάς, αν μπορούσε να αναπτυχθεί και να συμφωνηθεί και στις δύο χώρες ένα σχολικό πρόγραμμα σπουδών σχετικά με αυτή την κοινή ιστορία.
Η Φίλια σήμερα και χθες – από την οπτική γωνία ενός ξένου
Frank Schabel
Όταν, στο ταξίδι μας από το αεροδρόμιο της Μυτιλήνης, το χωριό Φίλια εμφανίστηκε τελικά στην πλατιά, υπερυψωμένη κοιλάδα που περιβάλλεται από βουνά και μόλις και μετά βίας φαίνεται από το δρόμο, έμεινα έκπληκτος, παρά τις προπαρασκευαστικές συνεδρίες του σεμιναρίου. Με εξέπληξε ευχάριστα η καταπράσινη βλάστηση, την οποία – εξοικειωμένη με την καλοκαιρινή άγονη γη της Κρήτης – δεν περίμενα. Το μόνο που έμαθα αργότερα ήταν ότι δεν είναι έτσι παντού στη Λέσβο: Τα δυτικά του νησιού είναι εντελώς άγονα, θυμίζοντας σεληνιακό τοπίο. Εδώ, η Λέσβος σημαδεύεται από την αφαίμαξη των δέντρων για τα πλοία από τις παλαιότερες μέρες της ναυτιλίας. Η Φίλια με εξέπληξε επίσης με τα ογκώδη, πετρόχτιστα σπίτια της, τα οποία φαίνονται συμπαγή και παλιά, στιβαρά και συχνά αρχοντικά. Αυτό δεν είχε καμία σχέση με τους αμέτρητους τσιμεντένιους σκελετούς που είναι διάσπαρτοι στα τοπία και τα νησιά της Ελλάδας.
Στη συνέχεια, ο όμορφα πλακόστρωτος δρόμος που οδηγεί από τον κεντρικό δρόμο κατευθείαν στα Πλατέια. Είχα επίσης φανταστεί ότι αυτή η πλατεία του χωριού θα ήταν διαφορετική: πιο επιβλητική. Και δεν περίμενα ούτε ένα μεγάλο δέντρο στα Πλατέια, αλλά ένα ηλιόλουστο σημείο. Η πρώτη βόλτα μέσα στο χωριό προς τα μέρη που κοιμόμαστε ήταν μπερδεμένη, γιατί τα μικρά σοκάκια μοιάζουν με την πρώτη ματιά με τα ξένα. Μας πήρε αρκετή ώρα να βρούμε το δρόμο μας και να σταματήσουμε να χανόμαστε.
Η φύση, ή μάλλον το καλλιεργημένο τοπίο, γύρω από τη Φίλια είναι επίσης εντυπωσιακή. Μικρά κοπάδια προβάτων διατηρούνται στους ελαιώνες, στριμωγμένα στη σκιά. Πριν τα δω, πρώτα αντιλαμβάνομαι τη μυρωδιά τους, και μόνο τότε το μάτι βρίσκει τα ζώα. Εντυπωσιάζουν οι πολλοί ξερολιθιές που διατρέχουν το τοπίο και πιθανότατα χρονολογούνται τουλάχιστον από τον 19ο αιώνα. Ίσως να είναι ακόμη παλαιότεροι. Χρειάστηκε πολύ σκληρή δουλειά για να καλλιεργηθεί το πετρώδες τοπίο, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γεωργία και κτηνοτροφία.
Εντυπωσιαστήκαμε όλοι από το μικρό σχολείο του χωριού. Υπήρχε ένας προβολέας σε κάθε δωμάτιο και μια ειδική αίθουσα υπολογιστών. Αυτό θα ήταν αδιανόητο σε σχολεία ανάλογου μεγέθους στη Γερμανία. Σε συζητήσεις, μερικές από τις οποίες μεταφράστηκαν στα ελληνικά, μάθαμε πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση στην Ελλάδα. Και συζητήσαμε με έναν δάσκαλο για το πώς διδάσκουν στους μαθητές την ελληνική ιστορία. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, στην οποία ανήκαν για αιώνες οι σημερινές ελληνικές περιοχές, ουσιαστικά απουσιάζει από την κυρίαρχη αφήγηση. Αντ’ αυτού, τα μαθήματα ιστορίας αναφέρονται στην αρχαιότητα και στη συνέχεια ξετυλίγουν ένα κόκκινο νήμα για τους στενούς δεσμούς της Ελλάδας με την Ευρώπη. Το βράδυ στην ταβέρνα, αναρωτιόμαστε με τα μάτια των πεπεισμένων Ευρωπαίων τι θα είχε συμβεί αν η ιστορία είχε ειπωθεί διαφορετικά: θα υπήρχε τότε μια διαφορετική, πιο χαλαρή σχέση με την Τουρκία; Ωστόσο, όπως μάθαμε επίσης στις συζητήσεις, Τούρκοι των οποίων οι οικογένειες ζούσαν στη Λέσβο στις αρχές του 20ού αιώνα έρχονται τακτικά στο νησί για να εντοπίσουν τις παλιές τους ρίζες. Το ίδιο ισχύει και για πολλούς Έλληνες που ταξιδεύουν τακτικά στη Μικρά Ασία αναζητώντας την παλιά τους πατρίδα. Αυτό οδηγεί σε πολλές συναντήσεις μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων, οι οποίοι επικοινωνούν πολύ πέρα από τη μεγάλη πολιτική.
Αυτό που με εξέπληξε επίσης, ως άτομο που ζει σε έναν εκκοσμικευμένο κόσμο στον οποίο η πίστη δεν έχει σχεδόν κανένα νόημα: ο ισχυρός ρόλος που εξακολουθεί να διαδραματίζει η εκκλησία στη Φίλια. Όχι απόμακρη, όπως συμβαίνει συχνά στις καθολικοποιημένες χώρες, αλλά βαθιά ριζωμένη στην κοινότητα του χωριού. Όταν ο Πάπας, ο οποίος είναι και ο ίδιος αγρότης, έρχεται στην Πλατιά, εμπλέκεται αμέσως στις συζητήσεις και στη ζωή που λαμβάνει χώρα εκεί. Η εκκλησία που βρίσκεται ακριβώς πάνω στα plateia είναι μεγάλη και καλά εξοπλισμένη για ένα μικρό χωριό όπως η Φίλια. Το ίδιο ισχύει και για τα πολλά παρεκκλήσια γύρω από το χωριό, τα περισσότερα από τα οποία είναι καλά διατηρημένα και δεν μοιάζουν με μουσεία, αλλά μάλλον με χώρους όπου οι άνθρωποι ασκούν την πίστη τους.
Ο τελευταίος φεουδάρχης Γεώργιος Καραγιαννόπουλος ήταν επίσης στενά συνδεδεμένος με την εκκλησία και παρόλο που έχει πεθάνει εδώ και πάνω από 100 χρόνια, εξακολουθεί να θεωρείται “μεγάλη προσωπικότητα” στο χωριό. Τον τιμά το σχολείο, καθώς χρηματοδότησε από την περιουσία του την ανέγερσή του και πλήρωσε και τους δασκάλους (σήμερα, το πολιτιστικό ίδρυμα που δημιούργησαν ο Ευστράτιος και ο Γεώργιος Καλφαγιάννης για το χωριό συνεχίζει να στηρίζει οικονομικά το σχολείο). Το τοπικό μουσείο ιστορίας της Φυλής στεγάζεται στο πρώην κτίριο του γραφείου του, το οποίο ο γιος του δώρισε στην εκκλησία μαζί με άλλα κτίρια, όταν είχαν εκλείψει όλοι οι πιθανοί κληρονόμοι της οικογένειας Καραγιαννοπούλου. Επομένως, η οικογένειά του παίζει επίσης εξέχοντα ρόλο στο μουσείο, αν και ο Γεώργιος δεν λέγεται ότι ενήργησε πάντα με ακεραιότητα, σύμφωνα με τις ιστορίες στο χωριό. Ωστόσο, η επίσημη θέση του και ο ρόλος του ως οικονομικός υποστηρικτής της κοινότητας του χωριού του έχουν φέρει φήμη και τιμή μέχρι σήμερα. Ο ίδιος και οι πρόγονοί του έχουν αφήσει το στίγμα τους στην πρόσφατη ιστορία του χωριού και υπάρχουν ακόμη αρκετά σπίτια στο χωριό που μαρτυρούν τον πλούτο των ιδιοκτητών τους κατά τη διάρκεια της φεουδαρχικής εποχής.
Και οι χωρικοί της Φίλια; Σχεδόν αποκλειστικά ηλικιωμένοι άνδρες κάθονται στο καφενείο. Όπως και σε άλλες νότιες χώρες, συνήθως υπάρχει μία ή δύο τηλεοράσεις ανοιχτές. Αυτό δυσκολεύει τη συζήτηση. Πολλοί από αυτούς κάθονται μόνοι τους, αλλά πού και πού γίνονται ζωηρές παρτίδες χαρτιών. Κάθε φορά που γίνεται μια συζήτηση ή μια έντονη συζήτηση ανάμεσα στα τραπέζια, διαφαίνονται δίκτυα που ένας ξένος δεν μπορεί να διακρίνει και που πιθανώς υπάρχουν εδώ και δεκαετίες. Παλιές συγκρούσεις, παλιοί δεσμοί. Συνολικά όμως, σύμφωνα με την σπιτονοικοκυρά μας, τη Μένι, η αλληλεγγύη στην κοινότητα του χωριού δεν είναι πια αυτή που ήταν παλιά.
Αν και δεν ήταν εύκολο να ξεπεραστούν τα γλωσσικά εμπόδια, ήταν δυνατόν να μάθουμε για την ιστορία της Φιλίας στα γερμανικά (πολλοί από τους ανθρώπους που ζουν στη Φιλία έχουν εργαστεί στη Γερμανία), στα αγγλικά ή μέσω μεταφράσεων, για τη μεγάλη ανταλλαγή πληθυσμών το 1923 κατά τη διάρκεια της μικρασιατικής καταστροφής. Στόχος μας κατά την επίσκεψή μας στη Φίλια ήταν να μάθουμε περισσότερα για το πώς το μικρό χωριό βίωσε αυτή την περίοδο στις αρχές του 20ού αιώνα. Η υπάρχουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε προ πολλού καταστραφεί και η Λέσβος ήταν ήδη μέρος της Ελλάδας την εποχή της μεγάλης ανταλλαγής πληθυσμών. Όμως οι ανακατατάξεις που συμβαίνουν όταν αναδιοργανώνονται οι σχέσεις εξουσίας ήταν σε πλήρη εξέλιξη εκείνη την εποχή: τι συνέβη στη Φίλια και έχουν τα γεγονότα εκείνης της εποχής αντίκτυπο στη Φίλια ακόμη και σήμερα; Αυτά ήταν μερικά από τα ερωτήματά μας.
Φυσικά, είναι δύσκολο να αναπαραστήσει κανείς στο επίπεδο ενός μικρού χωριού αυτό που συνέβη πριν από εκατό και πλέον χρόνια, όταν οι μουσουλμάνοι έπρεπε να φύγουν για την Τουρκία και οι ορθόδοξοι χριστιανοί για την Ελλάδα. Υπάρχουν πολλά επίσημα ιστορικά έγγραφα, όπως η Συνθήκη της Λωζάνης του 1923, που ρύθμιζε αυτή την ανταλλαγή πληθυσμών. Λίγα χρόνια νωρίτερα, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Συνθήκη των Σεβρών (1920) είχε μοιράσει την κληρονομιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και είχε μικρύνει την Τουρκία. Ωστόσο, υπό τον Ατατούρκ, η Τουρκία είχε εξασφαλίσει στρατιωτικά ότι έπρεπε να συναφθεί μια νέα συνθήκη κατά τη διάρκεια του ελληνοτουρκικού πολέμου. Τα εδάφη της Μικράς Ασίας, που αρχικά είχαν περάσει στην Ελλάδα, έγιναν και πάλι τουρκικό έδαφος με τη Συνθήκη της Λωζάνης και συμφωνήθηκε ανταλλαγή πληθυσμών. Ως αποτέλεσμα, δεκάδες χιλιάδες ορθόδοξοι Έλληνες ήρθαν στη γειτονική Λέσβο.
Αυτή είναι η επίσημη ιστοριογραφία. Υπάρχουν όμως ελάχιστα ντοκουμέντα για το τι σήμαινε για τους ανθρώπους προσωπικά, όταν έκαναν τον δρόμο τους από την Τουρκία προς τη Φίλια και έπρεπε να αναδιοργανώσουν την ύπαρξή τους. Οι αυτόπτες μάρτυρες έχουν πεθάνει. Αυτό που μένει είναι κυρίως αυτό που θυμούνται οι απόγονοι από τις ιστορίες που διηγούνταν οι γονείς και οι παππούδες τους επί δεκαετίες. Από αυτά μπορεί να σχηματιστεί μια εικόνα, έστω και κατά προσέγγιση.
Συνολικά, περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι της ελληνορθόδοξης πίστης εκδιώχθηκαν από τη Μικρά Ασία στην Ελλάδα πριν από εκατό χρόνια. Για όλους αυτούς, αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να εγκαταλείψουν την παλιά τους πατρίδα και τη γη τους. Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάνης, τους επιτρεπόταν να πάρουν μαζί τους μόνο κινητή περιουσία, ενώ η ακίνητη ρευστοποιήθηκε.
Το γεγονός ότι οι ελληνορθόδοξες οικογένειες ήρθαν κατευθείαν στη Φίλια κατά τη διάρκεια της μεγάλης ανταλλαγής πληθυσμών οφειλόταν κυρίως σε οικογενειακούς δεσμούς. Υπήρχαν οικογένειες όπου οι γυναίκες και τα παιδιά ζούσαν στη Φίλια, ενώ οι άνδρες έβοσκαν με μεγάλα κοπάδια προβάτων στην τουρκική ενδοχώρα. Με τη μεγάλη ανταλλαγή πληθυσμών επέστρεφαν οριστικά στις οικογένειές τους στη Λέσβο. Μεταξύ αυτών ήταν και ο παππούς του Μένη, ο οποίος μαζί με τον πατέρα του Μένη και τα αδέλφια του στη Μικρά Ασία εξασφάλιζαν το εισόδημα της οικογένειας με την κτηνοτροφία. Οι άνδρες ταξίδευαν μεταξύ των δύο τοποθεσιών και στη συνέχεια έπρεπε να επιστρέψουν οριστικά στη Φίλια στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληθυσμών. Αυτό σήμαινε ότι έχασαν τη γη και τα βοσκοτόπια τους στην Τουρκία. Οι άνδρες προσπάθησαν να σώσουν τουλάχιστον το κοπάδι των βοοειδών τους και οργάνωσαν ένα πλοίο για να μεταφέρουν το κοπάδι στη Λέσβο. Αλλά όταν το πλοίο είχε σχεδόν φτάσει στο λιμάνι της Μυτιλήνης, ο καπετάνιος πέταξε τον παππού του Μένη και τα αδέλφια στη θάλασσα. Το πλοίο και τα πρόβατα εξαφανίστηκαν για να μην τα ξαναδούν ποτέ. Και αυτό δεν ήταν σε καμία περίπτωση ένα μεμονωμένο περιστατικό.
Διαφορετικά, η γη και τα σπίτια των μουσουλμάνων που ζούσαν παλαιότερα στη Φίλια περιήλθαν στην κατοχή της κοινότητας και δόθηκαν ή πουλήθηκαν σε επιστρέφοντες ή νεοαφιχθέντες Έλληνες. Σήμερα, είναι σχεδόν αδύνατο να προσδιοριστεί αν ήρθαν στη Φίλια περισσότεροι Έλληνες Ορθόδοξοι από όσους μουσουλμάνους έφυγαν. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, 120 μουσουλμανικές οικογένειες ζούσαν στη Φίλια το 1911/1912, δηλαδή περίπου το ένα τρίτο του πληθυσμού των 2.500 περίπου κατοίκων εκείνη την εποχή.
Μετά την πτώση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η γη που ανήκε στον φεουδάρχη μεταβιβάστηκε στους αγρότες που την καλλιεργούσαν προηγουμένως. Οι αγρότες μπορούσαν επίσης να νοικιάσουν γη από την εκκλησία, η οποία κατείχε πολλά οικόπεδα γύρω από τη Φίλια εκείνη την εποχή. Ωστόσο, το ερώτημα ποιος κατείχε ποια οικόπεδα εκείνη την εποχή είναι δύσκολο να απαντηθεί ακόμη και σήμερα. Δεν υπήρχε κτηματολογικό γραφείο στο οποίο να καταγράφονται με ακρίβεια τα πάντα. Σε κάθε περίπτωση, δεν υπάρχουν μεγάλα κτήματα στη Φίλια, καθώς η γη παραδοσιακά μεταβιβάζεται στους απογόνους με πραγματική διανομή.
Το πώς διανεμήθηκε η γη από την κοινότητα στους Έλληνες που έφτασαν είναι πέρα από τις γνώσεις μου. Ωστόσο, σύμφωνα με τις παραδοσιακές διηγήσεις, πολλές οικογένειες που ήρθαν από τη Μικρά Ασία και είχαν ζήσει καλά εκεί, έτειναν να ζουν από τη βιοποριστική γεωργία στη Φίλια. Τα χωράφια θα μπορούσαν να θρέψουν τις οικογένειές τους, αλλά για πολλές οικογένειες δεν θα ήταν αρκετά για να κάνουν περισσότερα, όπως να καλλιεργούν προϊόντα για να τα πουλήσουν σε τρίτους. Το αν αυτό συνέβαινε επειδή υπήρχε λιγότερη γη προς διανομή από όση χρειαζόταν, καθώς περισσότεροι Έλληνες ήρθαν από ό,τι Τούρκοι έφυγαν, μπορεί μόνο να υποτεθεί. Σε κάθε περίπτωση, η φτώχεια εξηγεί γιατί πολλοί άνθρωποι από τη Φίλια μετανάστευσαν μία ή δύο γενιές αργότερα μετά τη μεγάλη ανταλλαγή πληθυσμών. Στις ΗΠΑ, στη Νότια Αμερική, στην Αυστραλία ή στη Γερμανία στις αρχές της δεκαετίας του 1960, όπως έκαναν η Μένη και ο σύζυγός της Χρήστος και ο Γιώργος και η σύζυγός του Μερόπη.
Όταν η βιομηχανία και οι επιχειρήσεις εγκαταστάθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα, αυτό προκάλεσε επίσης μια μεγάλης κλίμακας (εσωτερική) μετανάστευση, στην οποία συμμετείχαν πολλοί κάτοικοι της Φίλιας. Οι μετανάστες ήλπιζαν σε μια καλύτερη οικονομική ζωή – κάτι που συνήθως κατάφεραν: αποταμίευσαν χρήματα και αργότερα έχτισαν μια νέα ζωή στη Φίλια ή στην Αθήνα. Αν υπήρχαν καλύτερες οικονομικές προοπτικές για τις οικογένειές τους στη Φίλια μετά την αναγκαστική μετεγκατάσταση από τη Μικρά Ασία, ίσως να μην έφευγαν ποτέ. Υπήρχαν σίγουρα κάποιοι που ήλπιζαν σε μια προοδευτική, αστική ζωή στο εξωτερικό.
Και πώς είναι σήμερα; Τι πηγαίνει πίσω σε εκείνη την εποχή πριν από εκατό χρόνια; Τα πρόβατα και η γεωργία εξακολουθούν να παίζουν ρόλο, αλλά γενικά δεν αποτελούν πλέον τις κύριες πηγές εισοδήματος για τις οικογένειες στη Φίλια. Πολλοί εξακολουθούν να έχουν πρόβατα και ελαιώνες (οι οποίοι, όπως είπα, κληρονομούνται σε πραγματική διανομή). Αλλά αυτά είναι είτε για προσωπική χρήση είτε ως δευτερεύουσα δραστηριότητα. Το μεγαλύτερο μέρος του οικογενειακού εισοδήματος στη Φίλια προέρχεται από βιοτεχνίες και άλλες δραστηριότητες. Σήμερα χρειάζονται τουλάχιστον εκατό πρόβατα για να θρέψει μια οικογένεια, είπε ένας Έλληνας σε μια συζήτηση στην Πλατεία, αλλά μόνο λίγοι έχουν τέτοιο αριθμό. Αυτό συμβαίνει επειδή ένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει μόνος του τη δουλειά με εκατό πρόβατα, οπότε χρειάζονται βοηθοί, κυρίως Αλβανοί, των οποίων τα κέρδη με τη σειρά τους μειώνουν το οικογενειακό εισόδημα.
Όσοι ζουν από την κτηνοτροφία σε μεγαλύτερη κλίμακα παράγουν κυρίως πρόβειο γάλα, το οποίο παραδίδουν απευθείας σε ένα από τα κοντινά εργοστάσια μετά το άρμεγμα (συνήθως με μηχανή). Αυτά με τη σειρά τους παράγουν τυρί, το οποίο πωλείται επίσης ως φέτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα σε γνωστή γερμανική αλυσίδα λιανικής πώλησης. Σύμφωνα με την εκτίμηση ενός Έλληνα που μετανάστευσε στις ΗΠΑ και κατάγεται από τη Φιλία, εβδομήντα με ογδόντα οικογένειες στην περιοχή γύρω από τη Φιλία θα μπορούσαν σήμερα να ζήσουν από την εκτροφή προβάτων. Κατά τη γνώμη του, όμως, όχι μόνο εκατό, αλλά τουλάχιστον διακόσια πρόβατα θα ήταν απαραίτητα για να εξασφαλιστεί ο βιοπορισμός μιας οικογένειας, σε συνδυασμό με τις επιδοτήσεις της ΕΕ που ρέουν για την προβατοτροφία. Ωστόσο, καθώς είναι δύσκολο να βρεθούν βοσκότοποι και το απαραίτητο εργατικό δυναμικό για τόσα πολλά πρόβατα, είναι πιο αποδοτικό να κρατάμε τα πρόβατα σε τεράστιους στάβλους και να τα ταΐζουμε με ζωοτροφές για βοοειδή. Οι εικόνες μικρών κοπαδιών προβάτων που βόσκουν σε καταπράσινα λιβάδια κάτω από ελαιόδεντρα, όπως παρατήρησα, είναι πιθανότερο να χρησιμοποιούνται σήμερα σε τουριστικές διαφημίσεις παρά να αντικατοπτρίζουν την οικονομική πραγματικότητα στην Ελλάδα.
Σε πολλά μέρη, συμπεριλαμβανομένης της Φίλιας, η παραγωγή ελαιολάδου είναι πλέον προβληματική. Οι διάφοροι συνομιλητές μου συμφωνούν ότι η συγκομιδή του είναι απλά πολύ ακριβή λόγω του κόστους των εξωτερικών βοηθών. Ο Γιώργος κάνει τα μαθηματικά: Ενώ πριν από μερικές δεκαετίες, ένα λίτρο ελαιολάδου ήταν το ημερομίσθιο ενός εργάτη συγκομιδής, σήμερα είναι τουλάχιστον εβδομήντα ευρώ την ημέρα. Σε μετατροπή, αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 20 λίτρα. Αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση δεν αξίζει πλέον πέρα από την παραγωγή για προσωπική χρήση.
Αυτό που εξελίχθηκε στη γεωργία της Φιλίας τα τελευταία εκατό χρόνια δεν είναι σε καμία περίπτωση ένα μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά τουλάχιστον ευρωπαϊκό. Λίγοι μεγαλύτεροι αγρότες εκμεταλλεύονται μαζικά τη μηχανοποιημένη γεωργία, ενώ η πλειοψηφία των αρχικών αγροτών καλλιεργεί μόνο μικρές εκτάσεις με μερική απασχόληση. Αυτό ισχύει και για τη Φίλια.
Μένει να δούμε ποιον δρόμο θα ακολουθήσει η Filia. Τα παραδείγματα δείχνουν ότι τα χωριά έχουν μέλλον, αν δραστηριοποιηθούν τα ίδια και συνεργαστούν για να κάνουν τον ζωτικό τους χώρο πιο ελκυστικό. Για τους ίδιους και για άλλους ανθρώπους, όπως οι τουρίστες. Ωστόσο, τίποτα δεν γίνεται από μόνο του και ειδικά για τη Φίλια, το κράτος, που ρυθμίζει τα πάντα, είναι πολύ μακριά. Ελπίζω λοιπόν ότι αυτό το μικρό χωριό με τη γοητεία του με μια δεύτερη ματιά θα βρει τους δικούς του τρόπους για να κρατήσει το χωριό ζωντανό.
[1] U3L = Universität des 3. Lebensalters der Goethe-Universität Frankfurt am Main